Dondecomen2

La pizza que no te esperas

2010-09-01T12:07:00.021+02:00

Septiembre, mes de nostalgia, aunque algunos afortunados programan aún una semanita de relax en una tierra de buen comer, me lleva a los recuerdos. No soy de buena memoria (lo cual es bueno si os olvidáis de felicitarme el día de mi cumpleaños: ¡nunca lo sabré!), sin embargo recuerdo la sorpresa que me llevé este verano con una pizza (soy así de sencillo).

Me habían hablado de un restaurante que hace "la mejor pizza de Madrid"...Sé perfectamente la cara que puse cuando me lo dijeron: otra "mejor pizza de Madrid"...pero, ¡¿cuantas hay?! Y, como decía el gran Corrado:...e non finisce qui! Resulta que la "mejor pizza de Madrid" la hacen en pijolandia...eh, justo allí, ¡en La Moraleja! Sí, la "lujosa urbanización residencial situada en el municipio de Alcobendas, muy cercana a la ciudad de Madrid".

Ahora bien, se sabe que yo tengo mis prejuicios y mis manías: soy mayor, ¿que le vamos a hacer? Entonces, si alguien me dice que se come bien en un restaurante hecho y pensado por gente adinerada y acostumbrada a tenerlo todo, yo no me lo creo y pienso que, claro, algún listillo vende una pizza por 20€ y alguien menos listillo la paga y piensa: "Si vale tanto, tiene que ser buena...". Vamos, como aquellos que eligen el vino por el precio (por esto Francia exporta tanto vino...). Eh, sí, soy así...

La información acerca de "la mejor pizza de Madrid" en La Moraleja (!) había sido borrada de mí memoria (creo que tengo neuronas-rémoras que se ocupan de limpiar mi cerebro...), pero el destino me llevó a cenar (en óptima compañía, por cierto...) muy cerca del restaurante en cuestión y, por comodidad (sí, también los pobres son vagos...), acepté cenar "la mejor pizza de Madrid". Así que ahora tengo que decir que la pizza del 'Café Pino' es una buena pizza, la mejor pizza que he probado en Madrid, ex aequo con la de mi (ex) pizzeria favorita (algún día hablaremos de ella...). Eso sí, podrían copiar las clásicas pizzas italianas e incrementar la oferta, o sencillamente poner en la carta la pizza que yo pedí: una 'prosciuto' (¡sic!) con champiñones (¡no tener una 'prosciutto e funghi' es un delito!).

PD: Ya sé que estáis pensando: restaurante en La Moraleja=restaurante caro...po', ¡no! las pizzas no son nada caras.

Un álbum: 'Napoli. Punto e a capo' (1992, Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana).

La comida del domingo pasado (II)

2010-05-15T11:44:00.001+02:00

Me esperaba un GP de F1 aburrido, así que pensé que lo mejor era ponerse a cocinar y de vez en cuando echarle un ojo a la tele (y desgraciatamente un oído al señor Lobato...).

Hace unas semanas hice unos canelones con una receta del ya famoso Jamie Oliver y no salió mal, pero me quedé con el mal sabor de tener que rellenar pequeños trozos de pasta e intentar que se quedaran enrollados. Así que me dije: "Las santas mujeres de mi familia como lo hacen?". Y, en plan aparición de pelis años '80, me vino a la mente la imagen de mi madre con una cuchara de madera en la mano que me decía: "...se puede hacer también con las crepes". Me parece que el mensaje era más que claro. Manos a la obra, pues.

Así que me lo arreglé para hacer crepes por primera vez en mi vida (se agradeció mucho la ayuda que una buena persona me dió), preparé un ragú de carne picada y una masa de huevo, requesón y un poco de queso fresco de estos que no tienen sabor para agrandar el relleno (más nuez moscada).

Todo al horno con mucho grana y albhaca. Parece ser que el resultado fue optimo. Vamos, yo me comí cuatro super canelloni y me quedé más a gusto...

La comida del domingo pasado (I)

2010-04-29T13:20:00.023+02:00

Terminado el primer gran desafío de este año, he podido volver a los fogones. Relajante, como siempre. Así que el sábado yo estaba pensando: "¿Mañana que voy a comer? Tengo tiempo y el domingo merece ser celebrado con una comida en condiciones...".

Pensé en lo típico: pasta alla chitarra con ragú misto, gnocchi con ragú di maiale o ravioli con salsa di pomodoro (tomate)...Está claro, eso es "típico" para mí (o lo era...): son los platos que yo comería en un 'domingo italiano'. De repente me acordé que hace poco una amiga me dijo: "ayer hice una pasta con gamberi, zucchine e zafferano..."

- "Buena idea", dije.
- "No tienes la receta...", contesté.
- "Desafío!", grité.

Lo primero: el tipo de pasta...Sin duda larga. Y si fresca, mejor...pasta alla chitarra! Está claro que había que comprar gambas (gamberi) y calabacín (zucchine). El zafferano (azafrán) en mi casa no falta.

La preparación del plato la improvisé y creo que me salió bastante bien...No quise poner nata así que utilicé un poco de vino blanco (no tenía caldo de pescado y las gambas venía ya cocidas y sin agüita...sí, de ésta que queda en la bolsita...da como asquete, pero puede ser útil) para que no se quedara demasiado seco e intenté no cocer demasiado el calabacín.

Creo que voy a repetir la receta pronto: sencilla, rápida y muy rica!

...ya sé, ya sé: está mal que lo diga yo que estaba rica. Pero desafortunadamente nadie me acompañó en el desafío. 'Desafortunadamente' para vosotros! jejeje!

Un libro: 'Espera la primavera, Bandini', John Fante.

Hamburguesas caseras

2010-02-21T20:41:00.024+01:00

"No hay nada mejor que las hamburguesas caseras” según Jamie Oliver. Así comienza el capítulo dedicado a la carne picada en su Ministry of Food. Un capítulo donde tan poco faltan la salsa boloñesa, chili con carne, la lasaña o el pastel de carne Wellington... pero claro, las hamburguesas ocupan el lugar de honor. ¿A quién no le tientan?

La idea es prepararlas uno mismo. No se cómo no caí antes. Porque ha sido la mejor hamburguesa de mi vida: sabía lo que estaba comiendo y me divertí mucho con los preparativos.

Os paso la receta:

El primer paso es ir con una sonrisa de oreja a oreja a un mercado de gourmets. Y comprar ingredientes de calidad. Es una gozada. Como mucho gastarás 8 euros en vez de acabar pagando casi 20 euros en una hamburguesería pija como el Home Burger o el Alfredo's. Tendrás varias raciones y podrás invitar a tus amigos. Lo demás viene rodado.

¿Lista de la compra?

Una lechuga césar y con eso me refiero a una con las hojas bien redonditas.
Dos tomates de rafia, ensalada o pata negra y con eso me refiero a los tomates aplastados con forma de minicalabaza, no a los pera, ni a los holandeses, bitte!
500 gramos de carne picada fresca (a mí me gusta mitad de cerdo y mitad ternera).
Un huevo, comprad media docena de granja biológica.
Crakers, por ejemplo de la marca sueca Wasa.
Pipas de calabaza de la tienda Alnatura (Massi, Borja, así cuidáis la próstata).
Unas cuantas hojas de albahaca fresca.
Pan de molde con semillas de sésamo.
Mayonesa.
Mostaza dulce Thomy y Ketchup Heinz.
Media cebolla cortada muy fina.
Pepinillos o Gurken.
Lonchas de Cheddar dice Jamie, o cualquier otro queso apto para derretirse en sándwich digo yo.

Desmenuzar las galletas crujientes Wasa e incorporarlas en la carne picada. Añadir huevo, un pellizquito de sal, la albahaca fresca y la cebolla. Con la masa preparar las hamburguesas. Saldrán unas cinco o seis. Si tenéis una sartén para cocinarlas a la parrilla mejor que mejor. Es lo único que echaréis de menos del Alfredo's.

Servirlas a vuestro gusto: con pepinillos, lechuga, tomate, mayonesa, mostaza, queso cheddar... Enjoy!

Película: Frankie y Johnny

La hipocresía del gato

2010-02-16T11:34:00.010+01:00

Que mi país sea un país de contraste no es una gran novedad. Es el país en el que un jugador de fútbol no puede blasfemar, pero un eurodiputado puede pedir que la policía vaya "casa por casa" en busca de inmigrantes ilegales.

Ahora bien, Beppe Bigazzi, el "experto de cultura alimental" de La prova del cuoco, una especie de desafío a eliminación directa entre cocineros, ha sido despedido por explicar como se cocinan los gatos. Quiero aclarar una cosa: a mi este tío me cae fatal. Va de sobrado, habla con un acento marcadísimo y más que un experto de cultural alimental me parece un cuentacuentos que cuando no sabe que decir, lleva la contraria. Pero, en la única Circorepubblica del mundo, la diferencia entre el bien y el mal, la decide el audience y esto no puede gustarme…

Bigazzi (en la foto), 77 años de edad, explicó que la carne de gato se puede comer y él, por lo visto, lo hizo. Probablemente, tuvo que hacerlo. ¿Quién no sabe que antes la gente comía gatos cuando no tenía otra cosa? El experto explicó como prepararla y dijo que es mejor que otros tipos de carnes, haciendo referencia, evidentemente, a los otros animales que podrían comerse por necesidad en Italia.

Hacemos como que no sabemos que nuestros abuelos comieron cosas peores que gatos; hacemos como que no sabemos que el gato es un animal como otro, que viva en nuestra casa no lo hace diferente de un cerdo o de un pato; hacemos como que no sabemos que el último problema de Italia es que un señor de 77 años diga en la tele que comió carne de gato; y hablamos y discutimos sobre la carne de gato, sobre lo que se puede o no decir en la tele, y a qué hora, claro; despidamos a Bigazzi y vayámonos a la cama felices: el público del coliseo mediático ha dado su veredicto, la audiencia ha triunfado.

Mientras tanto, más de un italiano habrá pensado: "¿Carne de gato? Si sigue así…"

-La foto de Bigazzi es de la página web de 'La prova del cuoco'-

Pizza party

2010-02-07T13:51:00.011+01:00

Nos costó un poco. Entre obligaciones sociales varias y la ruptura del horno, creo que hemos tardado más de un mes en quedar para comer una pizza casera hecha con mucho cariño y poca experiencia. Era la primera vez.

El resultado no ha sido malo. Personalmente, pensaba que iba a salir peor y sentía ya la risa maléfica de Mr. Telepizza que decía: "Ríndete y llámame...llámame...". Pero, no. Creo que la pizza salió bastante bien y que la cena fue divertida. No vamos a buscar la razón de la diversión ni en el infinito debate sobre los Blur, ni en los videos de Norma Duval y Lorella Cuccarini, incluso si dieron su buena contribución...

Todo se acompañó con tres buenos vinos y unas cuantas cervecitas. La velada acabó en un bar heavy de la calle Malasaña. Yo digo: experiencia positiva, se puede repetir...Quizás lo del bar heavy lo dejamos de lado, no?

Os dejo con un gran video...jejeje!

Uwe y los Flammkuchen

2010-01-10T17:14:00.023+01:00

Me alegro de la buena experiencia con los Maltausche o raviolis alemanes Massi. Déjame introducirte hoy sus pizzas o Flammkuchen. Si quieres mejor las comparo con una coca mallorquí y te confieso, es una especialidad francoalemana, de la Alsacia... Es una historia enrevesada. Mi primer Flammkuchen lo probé en Hamburgo, la masa es muy ligera y me quedé con hambre. Tal vez por eso cuando localicé un restaurante en Constanza de Flammkuchen me dije, "¡bingo! esta vez cómete una entera tú solita". Pues no, el restaurante en cuestión era de ¡Pfannkuchen! es decir, de creppes, asi que rien de rien Raquelita.

Tras el chasco -¿se nota en la foto?- Uwe me llevó a cenar Flammkuchen, ¿y qué ocurrió? Que cené Dünnele, algo parecido, pero no exactamente mi tarta flambeada.

Todo apunta a que el flammekuechle (dialecto alsaciano) se lo inventaron los panaderos por el 1900. Ponían una capa de pan muy fina para tantear la temperatura adecuada para cocer el pan sin quemarlo. Iban echando de vez en cuando esas capas de pan y se contaba el tiempo. Cuando éstas se cocían en medio minuto exactamente, ya se podían cocer los panes. Las tortas de pruebas no se tiraban, y en algún momento surgió la idea de añadirlas algún ingrediente barato y a mano y conseguir así otro producto. Su nombre significa "cocinado en las llamas". En alsaciano, "Flamme" es el plural de "d' Flamm".

Flammuchen. Es una masa muy fina de harina y agua. Es como pellizcar la masa de pan y robar un trocito. Se extiende hasta dejarlo casi reducido al grosor de una hoja de papel, y se cuece quince minutos en el horno. Es rectangular y en vez de salsa de tomate lleva crema fresca ó crème fraîche de base. Se añaden trocitos de cebolla cruda y panceta. La de speck es la típica, pero se puede pedir con espinacas o cualquier otro ingrediente. Sólo uno para que no pese. La inventaron en la Alsacia y por eso es igual de popular en Francia como Alemania. En francés la traducen a veces como Tarte flambée.

Pfannkuchen. Los creppes alemanes llevan además de harina y agua huevo. Mi compañero de piso Paolo se ha hecho un experto gracias a su novia Caroline (en la foto de arriba). Suelen prepararlas con manzana y canela, aquella cena frustrada de Flammkuchen las pedimos saladas.

Dünnele. En Constanza se han inventado una versión reducida de las Flammkuchen, la mitad de grandes, a lo mejor hacen más delgado o dünn, me temo que no, en los restaurantes especializados te las sirven sin parar una detrás de otra, hasta que te rindes y pides la cuenta, ¡bitte! La ventaja es la variedad. Al llevar sólo un ingrediente, las Flammkuchen son un pelín aburridas, al hacerlas pequeñas, cada una es diferente. Aquí tenéis un vídeo... El restaurante de Dünnele podría ser un buen sucedáneo de nuestras cenas en el Pizzaiolo, ¿no?

Achtung! Italienischen maultaschen!

2009-12-16T11:35:00.012+01:00

Antes que nada, quiero pedir perdón a los alemanes: ¡creo que hice con su comida lo que los franceses con la mía! Os aseguro que no era mi intención ofender vuestras tradiciones, aunque sí tengo mis dudas acerca del tema de este post: los maultaschen. O, como ya se conocen en mi casa, los raviolonis alemanes (hubo una propuesta alternativas: 'gyozas alemanas', pero no prosperó). Mi duda es: ¿de dónde venís?

La razón de mi prefación-excusa es que preparé vuestros maultaschen si tener ni idea de como se suelen cocinar. O mejor dicho, sin tener ni idea...sin más. ¡Si yo ni siquiera sabía que los alemanes hacían raviolonis! Pero nuestro querida Rachel, conociéndome, me regaló una caja de maultaschen y una de verdaderas salchichas verdaderamente alemanas de verdad (de la buena). Así que, domingo por la mañana, ¡manos a la obra!

Hice una salsa muy ligera de tomate para los maultaschen (hombre, soy italiano no puedo comer sin ver algo rojo en el plato...) y preparé repollo con patatas: pensé que los vegetales en cuestión darían un aire más alemán al plato. La bebida elegida fue una fantástica Paulaner.

El resultado se puede ver en la foto (hecha con mi cámara nueva, by the way) y parece que gustó...aunque Rocío estuvo muy cerca de comer los maultaschen con salsa de soja, me temo. Eso sí, ¡la salchichas me salieron estupendamente!

PS: os dejo esta escena de una película con Alberto Sordi ('Tutti a casa', 1960): poco más de un minuto para entender como los italianos se ven y como ven a los alemanes...En la ‘información’ del vídeo han escrito el dialogo, espero ayude para entender de que va.

Un 'take away' italiano en... París

2009-12-15T09:52:00.051+01:00

- ¿¿¿Pero a quién se le ocurre pensar que un plato de pasta italiana que vaya dentro de un cartón puede ser disfrutado (como se merece)??? Aprisa, del todo impersonal, sin tiempo para saborearlo… si es que es un insulto a la cultura mediterránea… una contradicción en sí misma.

Pondría el grito en el cielo. ¿Quién? El chef italiano que metiera sus narices en los fogones de Mezzo di Pasta. Muy posiblemente.

Esta franquicia parisina de gran éxito tiene su razón de ser en que los franceses, como la mayoría de los mortales, adoran la comida italiana. Sin embargo, el paisaje culinario de la ciudad lo admite a regañadientes. París disimula su devoción por la pasta "al dente" entreteniendo al viandante con exuberantes escaparates llenos de platos à emporter, que es como le dicen aquí a la comida para llevar.

A esta maniobra escapa Mezzo di Pasta. Y no se trata del típico restaurante italiano donde, aparte de darte un banquete in situ, si quieres, preparan tu pedido para llevar. No, no, no, es que realmente se ajusta al concepto take away puramente americano, con su menú oferta de bebida y postre (6,50 ó 7,50 euros), sin que el estómago se resienta, todo lo contrario, queda deliciosamente agradecido.

Primero decides el tipo de pasta fresca (clásica o rellena) que quieres probar, a continuación la cuecen en sólo 5 minutos delante de ti y finalmente le añaden la especialidad que hayas escogido, salsas que preparan diariamente. Las típicas (pesto, boloñesa o napolitana…) o alguna más original: vodka (tomate, nata, vodka y perejil) o indy (nata, pollo, curry y pimiento). Además, en primavera y verano cuentan con ensaladas de pasta por 5 euros y en invierno y otoño con sopas por 3 euros. Tienen hasta menú infantil: ¡el piccolino!

¿Imita entonces un amor imposible el binomio franquicia-cocina mediterránea? ¿Podríamos nosotros españoles hacer algo semejante y de calidad con nuestra paella (por ejemplo) y además sacarle beneficio? ¿O sería complicado que la mente anglosajona se inmiscuyera de esa manera en nuestra gastronomía?

Es verdad que en ese terreno somos menos prácticos y mucho más acomplejados. A menudo sospechamos de las tapas que sirven los restaurantes españoles en el extranjero, y lo mismo despierta nuestro recelo cualquier negocio familiar que haya crecido un poco, como esa céntrica cadena que hay en Madrid.

Pero bueno, sabemos que labia y ganas de discusión nos sobran -como a los italianos- antes y después de comer. Así que volviendo sobre ese chef imaginario que también se pregunta ¿dónde queda la sobremesa de Mezzo di Pasta? le apuntamos que en el caso de caracteres pasionales y fácilmente alterables como los nuestros tampoco pasa nada por hacer una excepción y dejarla para otro día, por si las moscas...

*Una película: ‘Dramma della gelosia’. El triángulo amoroso compuesto por Marcello Mastroianni, Monica Vitti y Giancarlo Giannini acaban organizando un pitote monumental en el restaurante italiano al que los dos primeros acuden a comer y donde el tercero trabaja.

Andrea

2009-12-09T22:45:00.012+01:00

Andrea tiene la capacidad de convertir una taza de té en un acontecimiento. Sentadas en la barra del Cafeína su sonrisa era más enorme que las ventanas. Esas ventanas enormes de la calle Pez aportan luminosidad y amplitud a un callejón triste. Convierten el callejón en un bulevar parisino. Pues su sonrisa saboreando una taza de té eclipsa los ventanales. Quién quiere mirarlos teniendo su sonrisa.

Esa misma sonrisa con la que preparó por primera vez un Strudel de manzana. Divertida, con paciencia, y cariño. Con la misma satisfacción con la que caza un canapé de salmón en una fiesta, devora su primer Panetone o se empeña en seguir el rastro de un asador de pollos donde hay un cine ...

Cuando tienes la oportunidad de estar a su lado, cada bocado, por pequeño que sea, parece un festín. Cuando bebe vino, estira su cuello de cisne. Todo lo cotidiano adquiere otra dimensión. Desayunar con ella es así. Es un regalo. Se despierta con energía dispuesta a conquistar tu corazón con un batido. La gusta experimentar. Mezcla fresas con yogur de plátano o de limón. Ni siquiera hace ascos a un fideuá de Paellador a deshoras en Salamanca. No necesita exquisiteces porque convierte el momento que comparte contigo en exquisito.

La cadencia de su voz. La calidez con que escoge las palabras y el tono de la conversación, la convierten en la mejor compañía. Para comer bien no sólo hace falta un buen restaurante. Las personas adecuadas adornan los platos. Es más. Alimentan.

¡Paga él!

2009-11-26T04:32:00.007+01:00

Como no podía ser de otra manera, he aprovechado la visita de mi tío, que ha vuelto hoy a Madrid después de una semana por aquí, para llenar el buche a su cuenta en sitios buenos, la mayoría de los cuales I couldn't afford it.

Recién aterrizado nos vimos las caras en P.J. Clarke´s, una predilección suya que se remonta a sus primeras correrías en la ciudad. Este histórico comedor ha visto pasar por sus manteles de cuadros a todas las celebridades que os podáis imaginar. De su época dorada queda rastro cinematográfico en 'Días sin huella', 'Mad Men' o 'Infamous' (Harper Lee y Capote comparten dos o tres cenas allí). Su viejo prestigio se ha diluido con los años y las franquicias (pocas) abiertas en en el World Financial Center y frente al Lincoln Center. Hace tiempo que perdió el entorchado (siempre discutible) de mejor hamburguesa de la ciudad y que hoy se disputan Minetta Tavern (la más cara, 26 dólares), Corner Bistro, Burger Joint del Le Parker Meridien, Shake Shack o The Spotted Pig. Pero sigue siendo P. J. Clarke's. Nos encanta, y además tiene precios populares. Este sí nos lo podemos permitir.

No como la cenita que nos marcamos en The Oak Room, el mítico bar del Plaza que en su nueva etapa tras la reapertura del hotel ha recuperado el salón del desaparecido Oyster Room para convertirlo en su restaurante. Y hay que decir que mucho ruido y nueces ricas pero justitas. En cuanto al ruido del Oak Room hay que aclarar que nos encanta: desde su irredentismo decorativo -el viejo y lujoso eclecticismo de aquellos decimonónicos ricos de nuevo mundo- a los usos y maneras del personal -no os perdáis a Britney, quizá la mujer más bella de cuantas pastorean comensales en Nueva York-. Y a ver, las nueces son excelentes, pero me da la sensación de que sitios como el Oak Room, no sé si por su condición de 'landmarks', tienden a la comodidad en cuanto a su oferta gastronómica. Cojonudos el foie y las vieiras que tomé, pero tampoco como para volverse loco.

Mucho más satisfactorio me pareció el Ald ea del meio portugués George Mendes, un restaurante del que últimamente se habla bastante en Nueva York. Su genealogía ibérica, desde el jamón serrano al bacalao, ya se advierte en la carta. Nos han dicho que el pato les sale de maravilla, pero a mí me apetecía pescado, y pedí un monkfish (rape, para entendernos) con salsa de puerros e hinojo (qué bien le va el hinojo a los peces) que estaba riquísimo, como el arroz negro que lo acompañaba (pese al queso de la emulsión; parece que en esta ciudad arroz y risotto son sinónimos). Muy recomendable, y no demasiado caro.

Precisamente en la cocina abierta del Barbuto estaban cortando unos fresquísimos rapes para la cena el día que paramos allí a comer. Ambas cosas (la cocina a la vista y el buen pescado) prometían mucho, pero la cosa terminó en semidecepción. Hace unas semanas, durante uno de mis paseos por la zona, había reparado en este bonito restaurante por su original ubicación en lo que parece que fue un garaje, del que todavía conserva la gran puerta acristalada que abren con el buen tiempo. El sitio es chulo, en efecto, pero la comida es irregular. Empecé con una gran sopa de lentejas, pero el risotto de aficionados que después de una larguísima espera me pusieron delante (arroz largo, punto infecto) lo echó todo por tierra. Imperdonable en un sitio que se supone italiano. Me pareció además bastante pasado de precio, cosa supongo del barrio en el que está.

David Burke pasa por ser uno de los cocineros norteamericanos más reputados. En la línea de otros colegas de fama mundial, ha encontrado en la fundación de una sucursal accesible de su emporio gastronómico un modo de dar salida a sus 'invenciones' y explotar masivamente la marca creada. En ese plan, ha instalado en joint venture con Bloomingdale's un restaurante en los bajos del famoso almacén neoyorquino que pese a su apariencia pret a porter está bien, aunque un poco caro para lo que es. Mi tío ha estado estos días viviendo justo enfrente, así que se ha dejado caer por allí varias veces. Ayer le acompañé. Comí salmón a la parrilla, de nuevo con risotto, todo muy bueno de punto y sabor (bueno, excepto unos espárragos como plastificados que acompañaban la jugada).

Y hoy nos hemos despedido a una de las mesas de otro viejo comedor de referencia en la Tercera Avenida, Smith & Wollensky. La marca se ha expandido hasta contar con 16 restaurantes en todo el país, pero el local original mantiene la calidad y el ambiente de una steakhouse única y de primera. Suyo es el pedazo de carne que podéis ver al comienzo de este post (al fondo se intuyen las deliciosas patatas que en plan fritada, con un punto de cebolla y pimiento verde, ofrecen como 'side'). Creo que sobran las palabras.

Comida retro

2009-11-15T12:49:00.017+01:00

En el kiosco del señor Derkum tras pasar la noche juntos

Zúrich es retro. Y dulce. Un anuncio de chocolate Lindt da la bienvenida en un muro de piedra que conduce a la Universidad colina arriba.

Es la única publicidad en una ciudad sin grafitis, con un río y un lago donde es posible ver bancos de peces. Su aire puro abre el apetito.

Está rodeado de montañas. Cada hora las campanas de todas las iglesias repiquetean al unísono. Y el tiempo se detiene durante diez minutos, en los que no se puede hablar ni pensar, sólo escuchar las campanas.

Tras recorrer las dos orillas del Limmat mi estómago comienza a rugir, y me dejo llevar por el olor a fondue del callejón de las Rosas. En el Rosengasse se encuentra el Swiss Chuchi. Un restaurante de comida tradicional donde no falta el agua con gas y panecillos de centeno recién horneados para untar con mantequilla.

Son especialistas en Fondue de queso o carne, Rösti y Raclettes. El comedor es de madera maciza, pero me quedo en una mesa exterior cotilleando el ambiente de la plaza.

En la Hirschenplatz tienes la impresión de poder encontrarte en cualquier momento a Hans Schnier y Marie Derkum, los protagonistas de una novela de Heinrich Böll. Los kioscos venden las mismas plumas Pelikan –y tal vez los mismos caramelos- que vendía el señor Derkum.

Comer en el Swiss Chuchi es garantía de comer bien. Y es una regresión al pasado. Como pasear por las tiendas de la Plaza Mayor, donde venden las mismas sandalias de río y ropa interior abanderado que han usado tres generaciones de españoles. Te sientes parte de la calle.

Y otro detalle. Me enamoré de la geometría de las mesas, una fila con sillas de color amarillo, la siguiente rojas. Cada cosa en su sitio, como si estuvieras jugando con un set de lego. Pagué 17 francos (11 euros) por el menú: Sopa, medallón de ternera con salsa de champiñones y ensalada de berros, pudin de vainilla, café solo, agua con gas y un vaso generoso de Riesling.

* En Constanza los menús de mediodía cuestan 5 euros. ¿Qué más debo decir para que vengáis a visitarme?
* Una película : Opiniones de un payaso (Ansichten eines Clowns), basada en la novela homónima de Heinrich Böll. Hanna Schygulla, interpreta a Marie Derkum, una jovencita católica que se deja seducir por un chico bohemio. Tras acostarse juntos en la casa de ella, se despiden con cariño en la puerta del kiosco que regenta su padre, el señor Derkum, en Bonn. Su callejón se parece a la Rosengasse de Zúrich.

Zabar's

2009-11-12T07:42:00.009+01:00

Calle 80 con Broadway: Zabar's. Llamarlo supermercado sería inelegante e inexacto. Es un lugar sublime para hacer la compra. ¿Y qué necesidad tenemos de hacer la compra en un sitio 'sublime', pelma?, os preguntaréis no sin cierta irritación los que en el Lidl encontráis todo lo que precisáis. Pues muy sencillo, os diré yo: sobre la compra se construye nuestra vida cotidiana, y estoy convencido de que si en hacerla bien encontramos un placer, sencillo pero esencial, las cosas nos irán mejor y seremos más felices.

La cuestión es que en el mundo acelerado y retractilado en el que nos desenvolvemos, encontrar tiempo y lugar para hacer bien la compra puede resultar complicado. Las galerías comerciales languidecen o desaparecen. Los viejos mercados que sobreviven a la expansión de las grandes cadenas de alimentación lo hacen como exóticos recintos consagrados a la delicatessen para el turista y el decadente.

Los neoyorquinos son de los ciudadanos más acelerados del planeta, pero procuran hacer la compra en sitios bonitos, sosegados y sobre todo muy bien surtidos. Supongo que forma parte del simpático esnobismo colectivo que cultivan. Dejo al margen los deli de cada esquina, con sus deslumbrantes escalas cromáticas de frutas y hortalizas de todas las procedencias alineadas a pie de calle por inmigrantes ilegales que trabajan de sol a sol para mantenerlos abiertos las 24 horas del día. Pienso más en establecimientos como los ubicuos Whole Foods, que viene a ser la franquicia del market excelente y orgánico. El mío, el de al lado de casa, es el Central Market, en la calle 110 entre la Octava y Manhattan Avenue, y está bastante bien.

Pero lo que me gustaría de verdad sería tener más cerca Zabar's. Esta es su historia y su filosofía, para que os hagáis una idea del lugar. Hasta la prosa sencilla y precisa de la presentación es elocuente respecto a su excelencia.

Entras, y lo primero que te encuentras a la izquierda es su fabuloso rincón del encurtido y la aceituna, que no es sino apéndice y prólogo de la fastuosa sección de quesos que ves de frente y que ocupa prácticamente un quinto del local. Obviamente tienen de todo y de todas partes; hasta bolsitas con cortezas de parmesano a centavos la libra, que supongo tendrán alguna secreta utilidad. Recórrelo en zig-zag y contemplarás embobado la feliz actividad de la carnicería, la sección de platos preparados o la panadería y la variada abundancia del mostrador de ahumados o el rincón del café.

Una de las grandes cosas de Zabar's es que se ha mantenido acotado; no ha crecido hasta alcanzar dimensiones que harían peligrar su excelencia. Tiene una variadísima oferta de productos muy concretos. Pero lo mejor de todo es que no es especialmente caro. Y uno, acostumbrado a los provincianos 'aristocratismos' de Mallorca o Sánchez Romero, marcas madrileñas que podrían recordar muy pálidamente la oferta de Zabar's, alucina.
(Como la señora de la imagen, sacada de la web de Sánchez Romero, que parece mirar su ticket y decir, al borde de la catatonia: "no puede ser")

Un asiático (y un italiano) en Valdemoro

2009-11-10T19:24:00.010+01:00

Explicar como y cuando mi suerte me ha llevado a Valdemoro es un poco largo y poco interesante. Pero el día que pasé allí fue bastante divertido...Sé que había prometido ir a un sitio nuevo de Madrid, con gente guapa...tarde o temprano la gente guapa irá donde voy yo (única posibilidad para que escriba algo acerca de la comida y de la gente guapa).

Ah, Valdemoro, claro...Bueno, el caso es que yo estaba allí con unos amigos y era hora de comer. Yo tiro siempre hacia el monte, es decir, hacia un restaurante español de barrio, pero quien come comida española todos los días, luego quiere ir a un asiático. Normal.

...y allí estaba yo, riéndome en buena compañía en un restaurante asiático en Valdemoro. El sitio en cuestión se llama 'Bamboo' y me ha sorprendido. Mucha elección, platos de varios países, con un óptimo servicio y la comida muy muy rica.

Así que, si algún día la suerte os lleva a Valdemoro, es hora de comer y queréis asiático, ya sabéis: 'Bamboo'.

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En fin, os puedo asegurar que si se dan las justas circunstancias, un día en Valdemoro es una experiencia única.

Una canción: 'Freak', Samuele Bersani.

La redención del perrito

2009-11-09T04:18:00.005+01:00

Embriagado por los atractivos de la gran ciudad, me faltan tiempo y ganas siquiera para pasar a limpio las numerosas notas mentales de mi experiencia neoyorquina. Quizá por ser domingo he tenido un repente de decencia y he pensado que en lo que respecta a DondeComenDos ya era hora de reportarse, aunque fuera sumariamente.

Y he pensado (otra vez) que mi primer perrito neoyorquino podría ser un buen asunto. Sí, sí, como lo oyen. Llevo aquí ya un mes y hasta ayer no me había metido para el cuerpo un ejemplar del que pasa por ser uno de los prototípicos bocados de esquina de esta ciudad que, además de nunca dormir, nunca deja de engullir.

Pero mi perrito inaugural no ha sido precisamente un chucho. Ayer deambulaba por Park Slope rumbo al Salón del Cómic de Brooklyn cuando en la calle Bergen, formando parte de un primoroso alineamiento de bonitos comercios en un edificio recién restaurado, encontré primero la Bergen Street Comics, un lugar maravilloso donde pasé un largo rato hojeando joyitas, y después, ya con el apetito azuzado, y casi pared con pared, un local que emitía apetitosas fragancias llamado Bark.

Reproduzco la declaración de intenciones que los patrones de este particular comedor han hecho imprimir en sus menús: "Nuestra misión en Bark es ofrecer a nuestros clientes una experiencia increible. Simplemente nos encantan los perritos, y esta devoción alimenta nuestro deseo de ofrecer una comida y un servicio excelentes. En Bark llevamos a cabo una interpretación artesanal del fast food. El fast food ya no tiene por qué ser barato, producido masivamente, alterado química y genéticamente y despersonalizado. Siempre que es posible, compramos nuestros productos, carne, leche y cerveza a proovedores locales, orgánicos y sostenibles".

Puede sonar a coartada, pero un pequeño local como Bark no tiene necesidad de adoptar eslóganes falaces a lo McDonalds. Además, si un tipo refinado como yo decidió entrar allí será por algo, ¿no? Bueno, pues en efecto. Aparte del excelente interiorismo -en esta ciudad saben montar los sitios; nada de abrumadoras luces cenitales, por ejemplo-, en Bark hacen las cosas muy bien, y si presumen de haber redimido al hot dog de una vida barriobajera es porque pueden. Yo opté por una de las versiones más sencillas de cuantas allí ofrecen, el NYC Classic, con cebolla roja, mostaza y una especie de confitura de tomate. Lo veis ahí arriba. Pero es que estaba realmente bueno. Como las fries salpimentadas, caseras desde el corte y con su poquito de piel, eso que aquí tanto gusta. Y la Sixpoint Bengali Tiger, cerveza del país que pega fuerte pero no tiene el espesor empalagoso de otras americanas.

El Bark está justo a la salida del metro de Bergen St., así que no resultará difícil volver para probar su egg sandwich, clasificado hace un par de semanas por el 'New York' como uno de los nueve mejores de la ciudad.

(foto Flick barvaron)

Fête des Vendanges

2009-10-31T15:35:00.066+01:00

'Salut les copains!', demos un respiro a Martínez y a su rastreo neoyorquino y pongamos pies y paladar en suelo francés.

Hablar de comida en París… sólo se me ocurre decir: “¡Vaya papelón!”. ¿Por dónde empezar? El queso, el vino, el pan, la patisserie… Desdramaticemos. Los franceses son los mismos que creen contar con los mejores chefs, aquéllos que aplican su delicatessen al producto extranjero (el queso manchego cuesta 22 euros el kg.) y los que ponen de oferta los tomates ajenos -valencianos para más señas- ignorando que su sabor supera con creces al de los propios. Pero para no caer en abstracciones, ni en debates de mesa y mantel, abrazo la primera que me viene dada.

Ocurre en Montmartre, desde 1933. Cada segundo fin de semana de octubre se celebra la Fête des Vendanges. Le viene al pelo porque antiguamente esta colina, barrio que atrae la atención de los turistas por su fama bohemia y canalla, estaba llena de viñas.

Uvas, vino, Dioniso y... voilà, tenemos la ecuación. Donde ahora se encuentra la basílica del Sacre Coeur decapitaron a San Dionisio y así se explica eso de “Monte del mártir”.

Por estas fechas, los alrededores del distrito 18 en fiestas se llenan de carpas divididas en regiones dispuestas a descentralizar el país por unos días.

El menú, variadísimo, lo marca un recorrido de norte a sur. El mío: De primero, ostras de Bretaña, que saben a mar que da gusto, de segundo, setas sazonadas de la comuna de St. Chamond (cercana a la ciudad de Saint-Étienne) con caracoles salvajes, después un poco de embutido de la montaña -hay para escoger (nature, herbes, fume…)- y de postre nougat de la región de Limousin, que es como nuestro turrón de Alicante pero con sabores diversos (chocolate, café, praliné, canela...).

En conserva me llevé el plato estrella: el pato (o canard), y ya tengo mi aportación de cara a la próxima Nochebuena. Vendido en foie, pâté o caliente a la brasa, la gente lo comía hasta en bocadillo (por 5 euros).

Al otro lado de la feria triunfaba una especialidad similar con toque español -por eso de que el protagonista era el jamón-. La mejor baguette, ésa que está bien metida en harina, el embutido citado y la feliz y francesa idea de llevar una estufa que derritiera el queso. Para ver fuegos artificiales.

Un 'neodiner' en Union Square

2009-10-27T02:59:00.005+01:00

Aunque en el 'New York' lo ponen un poco a parir, a mi me ha gustado The Coffee Shop, el 'loungey pseudo-diner' (según definición de la citada review del NYM) de Union Square, donde he dado hoy con mis huesos después de una larga mañana rebuscando en las millas de anaqueles de Strand. En consonancia con sus pretensiones cool, el lugar mola bastante, la selección musical es apreciable, tiene uno de esos fabulosos horarios que se estilan por aquí (digamos que casi no cierra) y cuenta con un numeroso staff de camareras que parecen modelos, no hacen nada y responden con creces al perfil de bellas mujeres de Nueva York que cantaran Carlos Gardel y Woody Allen.

Perdonad el horrible desenfoque de la foto de la ropa vieja (sí, sí, ropa vieja) que pedí. En vivo resultaba mucho más apetitosa. La carne estaba estupenda y acompañada, como veis, de arroz, frijoles y plátano frito. Después me trajeron el mejor café que he tomado desde que estoy en Nueva York.

Volveremos a este neodiner, por céntrico y porque nos ha gustado. Aunque mi favorito sigue siendo el Kellogg's, en Williamsburg. Uno de mis primeros días por aquí me desayuné una riquísima tortilla paisana mientras una ajada camarera parecidísima a la Eileen Brennan de 'The last picture show' cantaba por Marvin Gaye en sus idas y venidas.

A modo de homenaje a las hermosas 'waitresses' del The Coffee Shop, y por qué no, también a la encantadora vieja del Kellogg's, aquí está Gardel despertando en Manhattan y abriendo una ventana al Flatiron, un poco más arriba de Union Square, rodeado de unas cuantas 'rubias de New York':

El nuevo almacén de Brooklyn

2009-10-24T23:27:00.003+02:00

Yo estoy instalado en Manhattan desde hace semanas, pero DondeComenDos sigue de momento en Williamsburg, porque anoche fui a cenar allí a un restaurante llamado 'El Almacén' (aquí la reseña del New York Magazine). Diego y Eduardo son dos argentinos lo suficientemente emprendedores como para montar este bonito garito pidiendo las licencias sobre la marcha -la de despachar alcohol al parecer la han conseguido hace bien poco- y peleándose cotidianamente con las autoridades competentes. Ayer estaba llenito y creo que así está siempre ( la verdad es que el virtuosismo local para optimizar el espacio en los restaurantes contribuye a alimentar esa sensación).

Obviamente nos dimos a la carne, y disfrutamos muchísimo. Tengo entendido que en El Almacén no hacen eso tan vistoso que hacen en muchos sitios en España de importar vía aérea las piezas de Argentina. Es materia prima local. Y quedó demostrado que es una política razonable. Llegaron a la mesa varios churrascos, entrañas y una cosa al parecer deliciosa que yo no probé llamada costilla de res (la carne es guisada durante muchas horas a fuego lento). Las piezas de parrilla vinieron en unos enormes y pesados tocones de árbol con unas patatas excelentes o un puré de tal ligeramente picante. Especulamos con que el picor y el color verdoso se debiera a una aplicación de wasabi (kia!).

Respecto a la entraña, yo cometí un error basado en mi experiencia española con los puntos. Cuando en España digo al punto, casi siempre me traen la carne más cruda de lo que a mí me gusta, así que he desarrollado un automatismo para pedirla bien hecha y que así llegue con un rosor satisfactorio. Ayer, pues, pedí mi entraña 'well done' sin pestañear, y fue un error. Porque cuando terminé y me giré a la derecha para reclamar las sobras de mi compañera de al lado, que también había pedido entraña pero al punto, me di cuenta de que estaba mucho mejor. Me quedé con las ganas de sugerir a los jefes que aunque llegue un tipo pidiendo las cosas demasiado cocinadas, hagan como en El Viejo Almacén e ignoren en lo posible su solicitud.

Un alfajor muy rico y un coulant de chocolate (cómo se ha universalizado el bizcochito fluído) sirvieron para cerrar una cena estupenda. Con tips y tax y demás (pedimos dos botellas de vino, que eramos siete), 40 dólares por cabeza.

Autumn in Nueva York: un appetizer

2009-10-15T04:03:00.005+02:00

Me encanta la publicidad en español que hay por Nueva York. La sintaxis y el vocabulario son deliciosos. He aquí un anuncio institucional que se puede ver en el metro: "Te estás tomando las libras? Las sodas y otras bebidas azucaradas engordan muchísimo. ¡No las tomes! Elige el agua, seltzer o leche baja en grasa". Firmado el Departamento de Salud del amigo Bloomberg.

Este anuncio, significativamente orientado a la población hispana, es una prueba de la preocupación neoyorquina por el keep fit y el buen comer, y demuestra que, también en este aspecto, NY es una isla respecto al resto del país. Este domingo en su Magazine, el 'New York Times' se atrevía a traer de la vieja metrópoli ni más ni menos que a Jamie Oliver para enseñar a comer bien a las 'unhealthiest towns' del país.

Y es que ya lo decía Patrick Bateman, ciudadano ejemplar de esta ciudad en la que me hallo por unos meses: "nunca se está lo suficientemente delgado". Y en esa misma línea, añado que Nueva York es un gran sitio para comer bien. Nadie te obliga a ingerir grasientas hamburguesas ni cestos repletos de pringosas 'fries'. Yo por ejemplo he tardado más de una semana en comerme una Lucky Burger.

De hecho, aparte del inevitable bagel de la mañana inaugural, mi primera comida seria fue en un estupendo e irreprochablemente saludable lugar que me topé por casualidad en mis vagabundeos matinales por Williamsburg. El lugar se llama Egg. Cuando llegué allí un martes sobre las 11 de la mañana y con el estómago extremadamente vacío aquello estaba lleno de modernos y otra gente de buen vivir que se suele ver por este refinado barrio de Brooklyn.

En la imagen, que no hace justicia a las viandas, podéis ver mi desayuno de aquella mañana. Una tortilla de queso de tres huevos -aquí todo a lo grande- en un jugoso punto de cuajo imposible de encontrar más que en casa de la mamá de cada cual. A la izquierda, una especie de ligerísima croqueta de cebolla. A la derecha, tomate en conserva de la casa. Sí, de la casa, porque Egg tiene su propia granja, de cuya actividad da cuenta una bonita carta posada en cada mesa. Y al fondo el café. Bueno, ya sabéis cómo hacen aquí el café. Pese a todo, tueste especial especificado en la carta cuyos detalles por supuesto no recuerdo, molido rústico, presentación individual en cafetera de émbolo y tal. Y esa cosa tan civilizada que aquí hacen en todas partes de ponerte por delante un vaso de agua que te rellenan constantemente.

Pero ya iré contando lo que he comido y como por aquí. Además, he encontrado un market que me satisface bastante -dedicaremos un post a las peculiaridades, con sus pros y sus contras, de hacer la compra en los NY- y que me permite cocinarme lo que me place. Así que no me puedo quejar.

Lucio

2009-10-07T06:56:00.004+02:00

Nos cuenta uno de los atentísimos camareros que el secreto de sus archiconocidos huevos estrellados es que todavía se cuajan al calor de una cocina de carbón. Pero yo creo que el asunto viene a ser que, noche tras noche, Lucio se sigue poniendo la chaqueta blanca para recorrer las mesas de su insospechado emporio gastronómico, taberna ilustrada deluxe que teniendo 35 años parece contar al menos el doble. Quién le hubiera dicho a Lucio cuando trabajaba en el vecino Schotis.

Lisboa

2009-09-28T21:03:00.013+02:00

"Piensan muchos españoles que Portugal es un país de pobres y se equivocan redondamente. Portugal es un país de ricos pobres, lo que es muy distinto". Quizá en este aserto defendido por el filósofo Gabriel Magalhães en el 'Culturas' de 'La Vanguardia' de la semana pasada se encuentre una de las claves para entender las particularidades de esa pequeña nación que muchos por aquí conciben como mero apéndice, pero que como su historia evidencia tiene una considerable potencia y una enorme capacidad de irradiación.

Quizá en esa condición de ricos pobres se encuentre la explicación a la dignidad que a mi juicio es el rasgo predominante de lo portugués. Versión si se quiere de la pulgosa hidalguía hispana, pero en aseado, luminoso y elegante (a lo mejor por su proyección oceánica), y que lejos de tener su eje en la ceñuda reivindicación de una supuesta pureza de sangre lo encuentra en la búsqueda espontánea de lo bello, capaz de generar precipitados abigarrados y hermosos como Lisboa.

He andado este fin de semana por la ciudad blanca y he corroborado la impresión que había sacado de visitas anteriores. Es un país de una civilidad envidiable. Se aprecia en la gente, se aprecia en sus edificios, y se aprecia en la comida, y en cómo y dónde la sirven.

La dignidad de la cocina portuguesa. Nos llenamos la boca hablando maravillas, y con razón, de cómo se come en España. Pero cuando uno entra en cualquier pequeño restaurante o snack bar lisboeta y se sienta a comer estupendamente por cuatro duros se pregunta inevitablemente si una gastronomía a la que le falla el pilar de la restauración humilde puede presumir de algo. La caspa del Menú del Día sencillamente abochorna cuando la confrontamos con el honesto y civilizado formato de los almuerzos portugueses. La omnipresente sopa -de verduras, de legumbre, de pescado- por apenas 2 euros en el sitio más caro -¡hasta por 0'90 la hemos visto en algún lado!-. De segundo, en cualquier lado podremos elegir entre varios platos de carne y de pescado, y todos primorosamente acompañados de ensalada, arroz, patatas... Lo que sea. Comidas equilibradas y que casi siempre caen bien en el estómago. Y una cosa decisiva: por humilde que sea el lugar, siempre le servirán a usted un vino digno, y que por lo tanto no precisará de gaseosa ni de una temperatura polar para poder ser ingerido.

Pido perdón por este manifiesto de lusofilia un poco papanatas, pero tenía que soltarlo antes de que se me pasara el entusiasmo. He recordado el muy bonito restaurante de barrio donde comí el viernes y me he puesto reivindicativo. Olvidé su nombre, pero si estáis alguna vez por Saldanha a la hora de comer, buscadlo: está en la calle Filipe Folque, haciendo esquina con São Sebastião da Pedreira (aquí).

Os puedo hablar bien de un par de sitios a los que fui a cenar: el Pão de Canela, en la preciosa Praça das Flores, un rincón de Bairro Alto que por no estar en su zona más trillada se conserva al margen de la horda turística. Por allí está también el Kinjolas (Rua O Século, 127), un buen japonés ajustadito de precio. Una vez superado el golpe de calor que nos sobrevino al entrar (30 grados en ese diminuto local, o al menos eso confesaban las pantallitas de dos apagadísimos aparatos de aire acondicionado que allí había), pudimos comprobar que el sashimi estaba bastante rico.

El sábado nos quedamos con las ganas de entrar a cenar en un sitio muy bonito y que prometía, el Chafariz do Vinho. Lástima que estuviera lleno. Pero en la misma calle hicimos el que quizá fue el descubrimiento del viaje. Casi nos pasa inadvertida la existencia de Os Goliardos (Rua Mãe d'Água, 9), un bar de vinos que es en realidad mucho más, como podéis ver en su web. El botellerío y las fotos en las paredes de los más de 500 productores vinícolas de toda Europa que los dueños del negocio vienen frecuentando desde que lo abrieron hace cuatro años demuestran el pedigrí enológico del lugar. Pero es que además tienen este precioso patio al fondo,

que encontramos así de vacío un sábado por la noche, y así debe de estar casi siempre. Ocupado como está el gentío en trepar a Bairro Alto y empaparse de tipismo y multitud no se fija en joyitas de aledaño como esta. Con el entusiasmo no reparamos en la etiqueta del tremendo blanco del Alentejo que nos bebimos.

Me quedé con las ganas de parar en muchísimos sitios, como la Casa do Alentejo; pero es que tres días no dan para nada. Al menos sabemos que a Lisboa siempre se vuelve.

Isla Mujeres

2009-09-22T13:48:00.012+02:00

Pregunta sencilla: ¿Dónde puedo tomar una San Miguel?
Pregunta difícil: ¿Dove posso prendermi una San Miguel ?

Yo, Indiana Jones de los bares, Colón de las tascas populares, Marco Polo de las cervezas, encontré la respuesta a la segunda pregunta, la difícil...muy difícil, porque en Italia no es nada fácil encontrar un sitio agradable donde tomar una San Miguel fría.

El sitio se llama 'Isla Mujeres'...y si fuera la paradisiaca isla mexicana, este post no tendría ningún sentido, pero yo estaría bastante más moreno. No, mí Isla Mujeres es un restaurante mexicano y se encuentra en el centro de Vasto. Mejor dicho, Isla Mujeres es el mexicano de Vasto. ¿Il messicano tiene San Miguel? Claro, tiene todo lo que tiene que tener un restaurante/cantina mexicana (más cantina, diría yo...): tequila, las hermanas 'modelo', nachos, burritos...pero el grifo San Miguel es el gran protagonista, sin duda.

Día de playa, el sol aún en la piel, acabas de cenar un plato mediterraneo al fresco de una terraza y ves el grifo: piensas sólo en una caña fresca y bien tirada...ay...

La cantina Isla Mujeres es el típico sitio que nunca aburre: parece organizar las noches que quieres...Un servidor, aquí, se ha tomado la molestia de comprobarlo en distintas ocasiones y en distintos horarios (una investigación detallada, sin duda...). Se ha aplicado tanto que más de una vez ha cerrado el bar, para ver hasta que punto es cierto el mito que se ha creado alrededor del messicano. Y dice: ¡Isla Mujeres está padriiiiisiiiiiimoooo!

PD: posiblemente la conexión San Miguel-caña bien tirada se debe a la idea más general: España-caña bien tirada.

Una canción: Messico e nuvole, Paolo Conte (en Spotify)

Siempre joven... con vermú spagnolo

2009-08-25T19:13:00.026+02:00

Otra escena de Cocktail: Lavapiés. Diciembre. Un cumpleaños. La mágica cifra de los 30. Tienes mucha suerte, aunque sientas que no. Las ojeras de un curro absorbente y la mente ausente pensando en quien no está te inclinan a pensarlo. No es así. Una botella de dos litros de vermú Valdepablo hará las delicias de los invitados. Un buen amigo italiano, se ofrece al rescate. Te acompaña a todas las tiendas de tu barrio, calle arriba y abajo, con una paciencia infinita y sonrisa profidén.

Tras el aprovisionamiento de pan árabe, hummus, albahaca fresca y otras delicatessen entra en tu cocina, amablemente te echa, y comienza a preparar un digno menú cumpleañero. Ha traído por su cuenta tortillas mexicanas de maíz recién hechas. Y va a preparar fajitas. Intentas poner orden en casa. Metes toda la ropa sucia en el cesto de la ropa. Pones música. Abres una botella de vino blanco. Ya eres mayor para beber lo que te de la gana. Nada de fingir orgasmos con vino tinto.

Van llegando a casa los invitados. Hay whisky, ron, vodka, ginebra, todo primeras marcas. Sin embargo triunfa un vermú español. Oh!

El cocktail más deseado es sencillo de preparar. Se rellena de hielos un vaso grande, digamos modelo Pokal . Bendita Ikea. Se añade un generoso chorro de vermú Valdepablo. Se añaden unas rodajas de naranjas frescas -es invierno- y Sprite.

La botella del vermú gallego no es para nada glamourosa. A falta de buena imagen, y un gran déficit de marketing, su precio no excede los 3 euros. Un cocktail tan modesto desplaza al resto de licores y espirituosos a un segundísimo plano. La comida es estupenda. La compañía excelente. Y la bebida entusiasma.

Una canción: Siempre joven, de Lorena C. Un local: La escalera de Jacob. Un barrio: Lavapiés. Un cocinero: Massi. Un vermú: Si no hay Martini, cualquier otro, Valdepablo por ejemplo.

London burning!

2009-08-15T06:59:00.021+02:00

Londres. Verano. Calor -de hecho, el día más caluroso del año según la prensa. El lugar antaño más cool del planeta se ha convertido ahora en un gran parque temático lleno de españoles tan pesados como tú.

Después de esperar las colas interminables en el Tesco por un litro de agua, que es en realidad caldo, y de arrastrar tu pie para comprar unas sandalias porque es el segundo par que desgracias, te quedan pocas ganas de ponerte pejiguera a la hora de comer.

Del mismo modo, intentas reprimir ese impulso que te lleva siempre a entrar en cualquier franquicia conocida y engullir el último sándwich que se les haya ocurrido. Brainstorming entre los que saben y al gran Eduardo Suárez -otro leonés de pro- se le ocurre un “aquí te pillo, aquí te mato” muchísimo mejor.

Se llama Busaba y es perfecto si quieres huir de los siempre peligrosos, culinariamente hablando, alrededores de Oxford Street. Se trata de un tailandés limpio, amplio y económico (11-15 libras por barba aprox.). A pesar de ser céntrico, está bastante escondido (Bird Street, 8-13). Lo mejor es que no hay mucha gente, comes a tus anchas, incluso un día de julio. Los calamares (Thai calamari), el pollo al ajillo envuelto de crujientes hojas de bambú (Pandan chicken) y el arroz de coco (Coconut rice) están buenísimos. Todo de picoteo corrientillo y bajo recomendación para no pillarse los dedos ni salir con la lengua escaldada por una arriesgada y picante elección.

Pero una, que es curiosa y algo caprichosa, se escapa al día siguiente para probar un plato que se le ha quedado rondando en la cabeza: Pad kwetio, sabroso y abundante, sí, aunque esta vez, una diet coke no es suficiente: salida por patas con la lengua más que colorá a por esa agua-caldo del Tesco.

'London Calling' ('and burning', añado) - The Clash

Líquido I

2009-08-13T10:42:00.012+02:00

Escena sencilla: salón de un piso compartido de Madrid, luz baja de una lámpara Ikea (más bien fea), una quincena de personas (guapas, claro…), dos sofás, una mesa. Ligera niebla, modelo 'reunión sindical'. Música yankee.

Sobre la mesa: patatas fritas, jamón, queso y canapés. Para beber, lo típico: vino, cerveza, ron, whisky, ginebra…Lo típico hasta que llegan los italiani con una botella de Martini Rosso y una de Campari. “Amigos, os presento al Conte Negroni”. Toooodo un éxito...

La historia del Negroni, el último gran invento del Belpaese (si quitamos el catenaccio…), es muy sencilla. En Florencia, durante el ‘Biennio Rosso’, el Conte Camillo Negroni solía ir al Caffé Casoni y tomar como aperitivo un Americano con ginebra…po’, un Negroni.

Preparación: en un vaso ancho poner hielo y rellenar con vermouth rosso, Campari y ginebra en partes iguales. Indispensable sumergir una lonchita de naranja en el líquido. Es el aperitivo perfecto.

Para tomarlo en Madrid, aconsejo Non solo Caffé (que lo haga el camarero más delgado y con pelo corto, que se lo curra más…). El sitio es perfecto para tomar un buen aperitivo. Aún no he probado la cocina, así que no puedo decir nada…

Dos avisos importantes: provoca adicción y emborracha.

-No conduzca si has bebido; no bebas si conduces…y sobre todo, ¡no bebas mientras conduces!-

Una canción: Furore, Vinicio Capossela ('Camera a Sud', 1994)

I love spicy León

2009-08-06T17:53:00.017+02:00

Todos los años, al llegar a Sabero había que cumplir con algunos ritos. Coger ortigas aguantando la respiración, sacudir las telarañas de las bicis, tirarnos del tobogán de dos lenguas, bañarnos en el río, comprar cebolletas y petazetas en el kiosco de Iris, gominolas y cortezas de trigo en Florencia y el broche final: comprar una bolsa de patatas picantes en el Casino.

Dan mucha sed y están impregnadas de especias. En las bolsas no quieren desvelar el secreto. ¿Qué las añadirán? Puede que las añadan pimentón picante (el dulce pocas veces se encuentra en las despensas leonesas, si tenéis familia allí probad a buscarlo, seguro que usan el picante para todo). O puede que las sumerjan en aceite caliente con guindillas y chupen el sabor. Esa era la forma en que se preparaban en Casa Blas. Una taberna cercana al Hotel San Marcos.

A Blas, un anticuario retirado, un buen día le dió por sacar la sartén y cortar patatas en rodajas muy finas, añadirlas un puntito de sal y otro pellizquito de picante, para subir la temperatura a sus paisanos. Esas patatas panaderas con sabor a guindilla son una de las tapas más populares en la mayoría de bares del Húmedo. Os recomiendo pedir un cucurucho cuando visitéis esta zona de León. Sobre todo en Semana Santa, por la noche, para neutralizar el alcohol de las limonadas.

El hijo de Blas fue de los primeros en abrir una fábrica de patatas fritas. Por eso tal vez el secreto de las patatas chips leonesas que dejan aliento de dragón es un buen puñado de guindillas escondidas en el interior de las freidoras industriales, agazapadas, esperando a contagiar a las patatas de su picor -las muy pillinas- y no pimentón espolvoreado.

Tras cinco años de ausencia, fue posar los pies en Sabero e ir de inmediato a comprar una bolsa. Fue dificil encontrarla. Matutano obliga a los bares a vender sólo sus productos. No dejemos que León pierda su picante. I love spicy León.

Weekend: de entrañas y variantes

2009-07-13T14:34:00.004+02:00

El Viejo Almacén de Buenos Aires de la calle Villaamil, templo madrileño de la carne a la argentina -cortes, materia prima 'par avion', tango, matesito, alfajores, dulce de leche, fetiches de Gardel y Maradona revistiendo las vetustas paredes de una vieja casa baja en las estribaciones de Tetuán- fue arbitrariamente expropiado y derribado en marzo de 2007. Todavía se puede contemplar el ominoso vacío que dejó aquel sitio tan bonito: a qué, pues, las urgencias por hacerlo desaparecer. Me lo expliquen.

Antes de que el atropello se consumara, los responsables ya abrieron un nuevo Viejo Almacén no muy lejos, al otro lado de Herrera Oria -la Carretera de la Playa de toda la vida-. En un recodito de Ramón Gómez de la Serna se encuentra el local que nació como sucursal. Hasta ayer no lo había visitado, y la verdad es que el temor de toparme con un restaurante sin el sabor del otro quedó rapidamente despejado. Todo está tan bonito como ashá, y por supuesto tan rico. Entre cuatro nos despachamos medio kilo de lomo alto y una entraña, ni mucho ni poco (arriba, los restos: sólo dejé la piel de la entraña).

Normalmente nos mola que nos pregunten cómo queremos la carne; aquí sólo lo hacen retóricamente, porque saben perfectamente cómo tienen que dejarla. Y le parecerá perfecta tanto al amante de la sangre como al asquerosito de las cosas crudas. Con grisines (y el mismo surtido en plato de madera que ponían en Villaamil: aceitunitas, pepinillos, cebollitas, pate, roquefort, etc.), las correspondientes cervecitas, una ensaladita de tomate y mozzarella de búfala, vino (el patagón, durito pero agradable, Postales del fin del Mundo, Cabernet y Malbec de 2008), los postres (alfajor y panqueque de manzana) y los cafetines, salimos a 26 euros por cabeza.

El sábado caí accidentalmente en La Vaguada y me entregué un poco al fragor de unas rebajas que creía que este año me resultarían ajenas porque nada me cabe en el armario. Algo me compré, y de paso me topé con La Rapa, una tienda de variantes fabulosas que al parecer es franquicia. Me conformé con unas berenjenitas y unas muy ricas aceitunas aliñadas a la antigua, pero los pepinillos-túmulo rellenos de todo tipo de cosas prometen, y demuestran que estas viejas cosas siguen entusiasmando a una mayoría.

¡Caravia!

2009-07-06T15:48:00.006+02:00

Lo he dicho, lo digo y lo diré: a mi juicio se trata de uno de los mejores sitios para comer del Oriente de Asturias. Y no es ditirambo, de veras. Porque el placer que proporcionan sus fabes con andaricas, su rape a la plancha y su pudin de castañas rivaliza con las más exquisitas sensaciones de un templo de la gastronomía al uso por su inmejorable relación calidad/precio.

Restaurante Caravia, a secas. Como el concejo donde se encuentra. En los bajos de un hotel de carretera. Digamos, pues, que de primeras no es el típico sitio que te entra por los ojos -en tierra donde además cada vez se curran más lo de la escenografía-, aunque una vez cruzamos la puerta el comedor resulta perfectamente agradable. Siéntense, cojan la carta, y cuando vean fabes -con andaricas, es decir, nécoras; o con bogavante; o con jabalí cuando es temporada, porque los de la casa son cazadores habituales en el inmediato Sueve- pídanlas. Con una ración tendrán para dos o incluso para tres. En la imagen superior pueden ver lo que les aguarda, con mi señora madre peleándose con su nécora.

Verán pixín (rape en cristiano) a la plancha. Lo piden. Porque yo no lo he probado igual en ningún lado. Y porque si de apetito andan moderados y antes han dado cuenta de las correspondientes fabes, también comerán dos.

Y verán pudin de castañas, y también tendrán que pedirlo porque será de las cosas más ricas y delicadas que en materia de postres hayan tomado nunca. Leve decepción el otro día, al que corresponde la foto (en la que equivocadamente puede pasar por un flan casero sin mayor trascendencia): han sustituido el helado que lo complementaba por unos moñitos de nata que desmerecen por completo. Se lo advertimos a la camarera y esperemos que tomen nota. Ofrecemos una alternativa: el biscuit de higos también está tremendo.

No hablaré aquí del muy digno menú de batalla de entre 10 y 12 euros que ofrecen todos los días de la semana. Cuando vas a Llanes y apenas hay un par de sitios donde comer porque el resto han adoptado un paradigma levantino de mezquindad y trapisonda impropio de una tierra de muy buen comer; cuando los buenos sitios se suben desmesuradamente a la parra con los precios (véase el cercano Foyu, en Colunga, o La Parrera, en Niembro), Caravia se mantiene y nos mantiene embelesados año tras año.

La ventricina

2009-06-17T11:21:00.017+02:00

-Foto: www.ventricinadiguilmi.it-

Ya es hora de hablar de la ventricina. Martínez me ha lanzado la pelota (“mi devoción por la ventricina no tiene medida”, dice), pero las últimas noticias que llegan desde Italia son una pase de la muerte: mejor embutido italiano de 2009…Signori, provare per credere!!

Estamos hablando de un embutido popular y tradicional, redescubierto hace poco gracias a la santa moda de 'volver al campo' (la única que parece poner de acuerdo progres y pijos, by the way...). Así se creó L'Accademia della Ventricina, se pidieron sellos, reglas y reconocimientos y la ventricina volvió a estar en nuestras mesas.

En Italia, como en España, la maialatura (matanza del cerdo) es una antigua tradición familiar y ni siquiera las normas higienistas de la UE han podido pararla (los cuellos blancos de Bruselas se aburren mucho…). La ventricina es un producto más de la maialatura, tradicional del alto-vastese, la zona interior de Vasto (sur de Abruzzo). Más o menos aquí:

Lo primero que hay que aclarar sobre la ventricina es que no es un embutido de segunda categoría: se produce con las partes mejores del cerdo. La composición es de 70% de carnes magras (al menos un 80% de jamón y lomo) y 30% de panceta y jamón graso (aquí tenéis la descripción de la preparación y otros datos técnicos).

Tiene un sabor muy característico, óptimo, pero uno de estos sabores a los que hay que acostumbrarse: el hinojo y el pimentón (dulce y picante) son las especias que le dan sabor y color.

La original, la única que como vastese doc puedo aceptar, se come en trozos, no en lonchas: en la preparación, la carne se corta en trozos de 2cm mínimos, así que es imposibles comerla en rodajas sin que se rompan.

Para entender bien de que hablo, hay que probarla, claro está. Pero si sigue ganando concurso, dentro de unos meses la podremos encontrar en los restaurantes italianos de moda. Con su relativo sobreprecio, of course...

Un film: La guerra degli Anto' (Riccardo Milani, 1999).

Esa trattoria de moda...

2009-06-12T19:01:00.003+02:00

Esta semana estuve en el muy cacareado 'Don Giovanni', varias veces laureado por ese 'Metrópoli' que en lo gastronómico regentan con gran criterio dos popes del asunto, Juan Manuel Bellver y Fernando Point. Me gustó el local, en el que conviven elegantemente recursos decorativos diversos, desde las maderas acogedoras y las luces tamizadas de bistró, siempre de agradecer, a las italianísimas sillas de plástico rojo tipo Kartell. El ambiente y el trato, comenzando por el que ofrece Andrea, cocinero y propietario, son excelentes.

En cuanto a la cosa del comer, quiero reservarme el juicio categórico a próximas visitas; me limitaré a comentar por encima algunas de las cosas que tomamos. A un servidor le encantan los quesos y fiambres italianos. Mi devoción por la ventricina no tiene medida. De ahí que el sumarísimo antipasto que nos ofrecieron me decepcionara por surtido y cantidad. Muchísimo más generoso y aprovechable el que puedan servir, por ejemplo, en el mil veces más humilde Pizzaiolo. Pero la presencia de una imponente burrata aderezada con trufa se impuso con su sabor a cualquier otra sensación. Los fundadores de DondeComenDos ya estamos planificando una expedición para jalarnos una de esas milagrosas piezas en las que el frescor consigue sobreponerse a la grasísima esencia del producto.

La pasta es la especialidad de la casa y nada malo se puede decir de ella. Surtido y calidad. Pero uno quizá esperaba algo más especial. El vértice italiano de DondeComenDos tiene dicho que el precio que ciertas trattorias madrileñas exigen por los platos de pasta no está justificado ni siquiera por exotismo. Es un debate interesante que a buen seguro podremos desarrollar en post sucesivos. Yo me dejé asesorar por Fernando Point y pedí triangoli neri rellenos de mero con salsa de naranja/limón y vodka; en efecto estaban muy ricos, pero, hmm, no sé... Un pelín secos, y ese sabor marinero que nos anunciaban un tanto desdibujado.

De postre compartí el recurrente tiramisú y arrugué instintivamente el morro cuando nos aparecieron con un vaso de cristal. ¡Una condenada tarrinita! Esa fórmula que el Vips ha popularizado para sus postres baratos. Y pensé que no es cortés obligar al cliente a rebañar. Para eso me quedo en casa.

Purificación de los Hare Krishna

2009-05-24T21:05:00.027+02:00

Llevo años sabiendo de la existencia del comedor de los Hare Krishna en el barrio de Malasaña. Había oído toda clase de cotilleos: que si durante la comida se sienta un devoto a tu lado y charla contigo acerca de lo que son los Hare Krishna, que si cantan continuamente el mantra Hare hare krishna krishna mientras bailan con sus dhotis de color naranja por todo el local observando todas y cada una de las caras asustadas de los nuevos comensales… Sabía que eran vegetarianos, pero imaginaba una sobriedad absoluta en el modo de cocinar y en la variedad de los productos utilizados. No sabía que no bebían alcohol, pero siempre los había imaginado bebiendo agua y solamente agua. Prejuicios y rumorología no demasiado alejada de la realidad. Quizás sí fuera así en el pasado…

Los devotos de Krishna buscan eliminar los obstáculos que les separan del Supremo y de la energía que emite. Krishna, como “Todo-Atractivo”, o también conocido como Rama “la fuente de placer ilimitado” es el objetivo último de cualquier seguidor suyo. Así, el vegetarianismo es uno de los cuatro principios de purificación, que permitirán liberarse de las distracciones para llegar al supremo y, una vez en armonía con Krishna y sus energías, se podrá volver al estado puro natural de conciencia y la vida podrá entonces llegar a ser sublime.

El sábado pasado, recién llegamos a las 15:30, estaban finalizando la primera de las tres ceremonias públicas diarias donde exponen a devotos y curiosos, la filosofía y espiritualidad de los Hare Krishna. Con flores, incienso y suave música hindú conseguían el efecto de un ambiente pacificado, lleno de calma y de buenas intenciones.

El almuerzo comenzó después, a las 16:00, cuando finalizó la ceremonia. Todos nos hallábamos descalzos y con un sitio reservado para sentarnos en el suelo. Con 5 € nos recibieron en el comedor popular, con un amable saludo Hare Krishna y un montón de alimentos que fueron sirviendo en una bandeja compartimentada. Ensalada de lechuga y maíz, arroz blanco con salsa de tofu, pastel de patatas con queso gratinado por encima y de postre un pastel de nata. Todo muy rico. No tomaban carne, huevo ni pescado, pero sí leche. El pan lo elaboraron ellos y era oscuro, parecía de centeno, y la bebida, en este caso una delicada infusión de romero, inundaba la boca como el aroma del incienso se extendía suavemente por todos los rincones del centro.

Una vez hubimos terminado, salimos de nuevo al hall para ponernos los zapatos. Yo estaba especialmente serena y relajada. Cuando abrí la puerta de salida, sin embargo, con el contacto de la luz intensa del exterior y el aire ruidoso de la calle Espíritu Santo, se me aturullaron los sentidos durante un largo rato. De camino a casa, ya más despierta, no pude evitar pensar en la necesidad de añadir algo de espiritualidad a mi vida y en los Hare Krishna como fuente de respuestas…

De arroz (III)

2009-05-07T00:51:00.006+02:00

Casi todos sabéis que dos de los miembros fundadores de DondeComenDos han estado en Almería este último fin de semana. Corren rumores de razzias indiscriminadas del italiano y de un servidor (sobre todo del italiano, para qué nos vamos a engañar), pero casi todo es mentira. No hubo 'liaison' alguna con unas trillizas. Aunque lo de mi borrachera ambulante por la ciudad quizá sí sea cierto...

Pero de lo que aquí se trata es de hablar de comida, y uno de los momentos culminantes del fin de semana, que yo me encargué de amarrar desde Madrid, fue la comilona en La Gallineta. A todo el que me ha querido escuchar le he dicho que el mejor arroz del último año lo comí el pasado mes de septiembre en este coqueto restaurante del Pozo de los Frailes, sin duda el más bonito y recomendable del Cabo de Gata. Volver a Almería ofrecía la posibilidad de volver a La Gallineta y además de hacer proselitismo. Y lo hicimos, después de darnos el primer baño de mar de 2009 en Los Genoves es.

No es casualidad que sea un alicantino el responsable del caldo y el punto de estos arroces sublimes. Éramos cinco y pedimos tres de dos para probar cuanto más mejor. A banda, meloso con pulpo y cañaíllas (o caracolas; el de la imagen de arriba) y negro con chipirones y algas. Tengo que decir que, contra todo pronóstico, fue el negro el que más me gustó, pero sólo si me obligas a decirte con cuál me quedaría en caso de holocausto nuclear.

Para los golosos adjunto foto de uno de los dos postres que pedimos acometido por dos cucharillas a la vez. Son unas torrijillas muy bien aderezadas, como podéis ver. El otro era una mousse de chocolate que verdaderamente superaba con creces la idea convencional de mousse. Todo muy rico, incluidas las dos botellas del vino blanco de la casa y de la tierra que nos ofrecieron como alternativa al Viña Laujar alpujarreño que íbamos a pedir y que no tenían. Todo (también hubo un par de oportunos entrantes: ensalada de verduras asadas y una especie de carpaccio de cecina) por unos 30 euros por cabeza. De verdad que ir al Cabo y no ir a la Gallineta es tontería. El teléfono: 950 380 501. El restaurante permanece cerrado entre mediados de octubre y marzo.

Le dejo a Massi el cometido de contar todo lo demás de este fin de semana almeriense: tapas, cruces, pescaíto, cherigans... En esa tierra se come demasiado bien.

Il Vecchio Casale

2009-04-29T10:15:00.010+02:00

Ho sempre pensato che gli ibridi nella ristorazione non pagano. Detto così sembra che gli ibridi sono dei simpatici bonaccioni che vanno di ristorante in ristorante a mangiare a sbafo, come si dice dalle parti nostre...con delle grandi macchie di olio sulle canottiere e lo stecchino tra i denti. Per ibrido intendo locali che non hanno un chiaro profilo, quelli che fanno un po' di tutto, insomma. Esempio classico, i pub-pizzeria che infestano la costa. Però lì c'è la necessità di accontentare tutti e di farlo a un prezzo decente o non troppo indecente (in questa materia i vastesi hanno una luuuunga esperienza...).

Qualche settimana fa sono tornato a 'Il Vecchio Casale', elegante ristorante nella zona del vastese. Più esattamente qui:

Ingrandisci

Locale ben decorato, spazioso, con giardino (le statue io le toglierei), ovviamente tutto pulito e ben tenuto...ma, è un ibrido: si muove tra cucina tradizionale e moderna (apro il dibattito: la fusione è impossibile!).

Il risultato è che ti alzi da tavola insoddisfatto. Non sai se hai mangiato bene...Rimani con il dubbio: ho mangiato buoni piatti 'moderni' che non capisco o ho mangiato mediocri piatti di cucina tradizionale? Per spiegarmi, a tutti è capitato di vedere un quadro e chiedersi: sono io che non lo capisco o non significa niente? Sapete, uno di quei quadri che se lo rigiri ti sembra uguale...Ecco, il pranzo dell'altro giorno mi è sembrato uno di questi quadri.

Mi permetto di dare un consiglio (non richiesto) all'organizzazione: se il piatto si serve al tavolo, le presentazione si perde (il modello 'mensa militare' non piace a nessuno) e il piatto enorme in cui mi servono mi dice solo una cosa: stai mangiando poco. Se invece si curasse la presentazione, penserei: "WOW! che bel piatto!".

Non so bene perché, ma siamo disposti a rinunciare alla quantità per mangiare piatti 'moderni'. E la presentazione ha un ruolo chiave nella cucina moderna. Se penso alla cucina tradizionale, penso ad una quantità M o L, no S o XS, e se la presentazione non è curata, non m'importa. Ma se parliamo di cucina moderna, alta o fusion, beh, vorrei che davvero il piatto mi parlasse e non m'importa la quantità purchè si tratti di sapori eccezionali.

Da sottolineare, infine, il servizio: ottimo.

Naranjas, narangees o santras

2009-04-20T17:22:00.049+02:00

Lobachevski refutó la geometría euclídea demostrando que "el camino más corto entre dos puntos -si se toma como referencia una esfera- no es una recta, sino una curva". Las curvas rompieron mis esquemas en aquella clase de teoría de la argumentación.

Ocho años más tarde en Nueva Delhi volvió a pasarme. Con unas naranjas. Porque la comida a veces puede ejercer ese punto y aparte que arranca ideas preconcebidas. Ocurrió de la manera más inocente, mientras paseaba en el mercado de Greenpark . Llevaba bastante tiempo sin comer fruta. Y un puesto de naranjas me desafió. Allí estaban, pequeñas y redondas para reírse de mis prejuicios. Algunos los sufrís. Lo sé.

Pues las santras son tan dulces como las naranjas españolas. Ahora bien, por fuera son verdes. Esa diferencia de color me echó para atrás ipso facto. Pensé, "con este dolor de cabeza, la contaminación y el ruido, el colmo sería comer una naranja ácida". Cuando la calle agota te vuelves un sibarita y sólo quieres ir a lo seguro. Sobre todo con el paladar.

A mí me encantan las naranjas de mesa. Arrancar los gajos y toda la ceremonia al comerlas. Es una fruta perfectamente envasada en su propia piel.

Fácil de comer y aromática. Ni siquiera la piel de naranja debería tener una connotación negativa.

Cuando regresamos a casa mondamos las naranjas, las comimos como si fueran gominolas y su olor se quedó en nuestras manos. Fue reconfortante disfrutar de ellas tanto como en Madrid. Por eso me he propuesto dar a conocer las jugosas narangees indias en España. Porque tendemos a hacer patria y desconfiar. Sobre todo con lo que consideramos autóctono y exclusivo: naranjas, vino, queso o aceite de oliva. Hay muchos otros países donde también cultivan, producen y disfrutan de lo mismo. Me rindo. Ya no puedo aceptar la máxima culinaria "como las naranjas valencianas, ninguna". Creía ciegamente en ella sin darme cuenta, y en la India he tenido que desecharla.

Película: Orquesta Club Virginia. Escena: pelea con el taxista cuando éste dice que las naranjas egipcias son mejores que las valencianas.

Lobachevski wiederlegte die euklidische Geometrie. Der Russe beweiste dass den kurzesten Streke zwischen zwei Punkte nicht Gerade ist, sondern eine Kurve; natürlich in Bezug auf eine Sphäre. Es kommt darauf an was man achte.

Ich erinnere mich ganz genau an der Hitze während meines Begründungsseminar. Es war halb vier. Frühling. Ich bin zu Unterricht gerrant, die letzte die die Tür anfasste. Als zarte Bestrafung, müsste ich an der Tafel die fünf euklidische Axiomen zurückweisen. Ausgeflippt. So habe ich mich gefühlt. In Neu Delhi machten mich nochmal die Kurven fertig.

Ich war dürstig. Für eine Weile habe ich keine Obst genommen. Und plötzlich fand ich Orangen in einen Flohmarkt. Die Santras sind so süss wie die spanische Orangen. Nun die hindische sind äußerlich grün.

Dieser Unterschied machte mich misstraurig. Ich dachte: mit der Migräne, Verschmutzung und Stau das letzte wäre eine säure Apfelsine zu schmecken. Wenn die Strasse ist die Hölle, verwandele ich mich als Schlemmerin. Denke ich nur an Genuss. Vor allem beim essen.

Ich mag lieber Tafelorangen als Saftorangen . Die süsse Santras beeindruckten mich. Die waren köstlich. Es gibt eine besondere Sinnlichkeit an der Art wie wir die Orangen Schnitze abreissen.
Eine runde Frucht. Perfekt. Nicht einmal sollte Orangenhaut was negatives deuten. Das ist zu Schade.

Wenigstens sollten Spanier mit andere Augen narangees betrachten.

Empfohlenden Film: Orquesta Club Virginia. Szene: Prügelei zwischen Spanier Musiker und Taxifahrer. Er behauptet Orangen aus Ägypten sind besser als die aus Valencia.

De arroz (II)

2009-04-01T12:42:00.022+02:00

El espíritu indómito de la desaparecida Factoría sigue vivo en quienes formamos parte de ella, y de vez en cuando se manifiesta en ideas-disparate, noches autodestructivas y comidas pantagruélicas. Así, este lunes decidimos que para nosotros no lo sería y fuimos a Valencia a comer arroz. Me quedé dormido, nos nevó a lo bestia al pasar por Cuenca (nieve, sí; grandes copos cuajando sobre el asfalto); ya empezábamos a creernos que era una tontería hacerse 700 kilómetros por un arrocito -que en verdad no era más que el pretexto-, y encima un lunes, que no hay pescado. Pero pronto los malos augurios quedaron desactivados. El tiempo estuvo de perros en Valencia, pero los placeres del paladar compensaron los sinsabores metereológicos.

Primera parada, Casa Montaña. A esta asombrosa bodega centenaria situada en el amenazado Cabanyal le han puesto un reverso moderno en la trastienda, pero por delante mantiene la pátina y sobre todo la calidad del producto. Esas anchoas, pese a venir de Santoña, no las he comido yo en ningún lado. El atún marinado, la brandada de bacalao y unos monumentales michirones completaron la parte sólida del aperitivo. En cuanto al beber, probamos dos vinos alicantinos excelentes, Rojo y Negro y Al Muvedre, que nos hemos propuesto beber también en Madrid.

Ahí estamos, envaraditos, un servidor, Ana y Fernando posando en el buen lugar (foto vía Flickr).

Y vayamos al arroz porque sé que desde que habéis visto el caldero de arriba estáis salivando. Fuimos a La Rosa, quizá el comedor arrocero con más solera de cuantos se alinean ante la Malvarrosa, y que para tomar distancias con la movida playera tiene el buen gusto de cerrar por vacaciones cuando llega lo más crudo del verano.

El lunes apenas la presencia de la Alcaldesa alteró la tranquilidad del restaurante, que estaba a medio gas. Estuvimos no obstante rodeados de un puñado de mesas de oligarcas valencianos despachando corruptelas. Nos dio un poco lo mismo porque estaba el arroz. Yo soy de arroces secos, bien lo sabéis los que me conocéis, pero por no pedir A Banda, que es mi predilecto, o con Ortigas de mar, que es especialidad de la casa pero caldoso, optamos por el Marinero del Cabañal, que aunque meloso guarda la compostura. Creo que en la imagen de arriba se puede apreciar la deliciosa densidad del fumé. Se suele decir que en Valencia D.C. no se hacen buenos arroces. Empiezo a tener cierta experiencia al respecto, y es verdad que algunos sitios con tradición decepcionan. Poco bueno, por ejemplo, puedo decir del A Banda que me comí el verano pasado en El Famós. Pero La Rosa nunca falla. Lo pagas, pero nunca falla.

Después del arroz, somnolientos por la digestión, desafiamos el temporal dando una vuelta por el centro. Antes de partir para Madrid pasamos por el Horno del Tossal, donde en anteriores visitas hemos arrasado, pero antier apenas tenían género... El lunes, definitivamente, es un mal día para ir a Valencia, pero nosotros disfrutamos de lo lindo.

Patatas II

2009-03-31T15:07:00.023+02:00

Prometí a Martínez no caer en el tópico de la importancia de la patata en la historia del mundo. No hablar de los irlandeses, ni de los alemanes, ni de la II Guerra Mundial. Aunque tenga una anécdota buenísima sobre el conflicto: según mi profesor de inglés del Liceo, durante la guerra los vastesi cultivaban patatas en la céntrica Piazza Rossetti.

Según el profesor, durante la guerra, los ciudadanos cambiaron las flores y las plantas de la plazas por patatas. Patatas que, of course, le salvaron la vida a mis conciudadanos (yo no me lo creo: por aquel entonces Vasto era un pueblecito, a 100m de la plaza ya había campo...).

Tampoco podré contar que en mis años de estudiante a veces, sobre todo a finales de mes, era un irlandés más: pasta con patatas, arroz y patatas, patatas hervidas, patatas asadas, patatas fritas, tortilla de patatas, patatas a lo pobre...es que la patata llena y vale poco!

Además, ponerse ahora a explicar el doble sentido de la palabra 'patata' en italiano y del anuncio censurado a un famoso actor de cine sectorial no es buena idea.

...y no creo que este blog sea el lugar adecuado para hablar de mi adicción a las patatas fritas.

Total, me digo, si no puedo alabar las patatas y Charly no quiere hablarnos de Herjomar, habrá que caer en otro tópico (que la originalidad se acabó hace tiempo...) y dar consejos no pedidos sobre las patatas.

Las reglas básicas para cocinar las patatas son dos: lavarlas y secarlas bien y tener mucha paciencia.

Lo de lavarlas y secarlas es esencialmente para quitarle el almidón, que es el verdadero enemigo de la buena patata. Bueno, lavarlas creo que lo hacemos todos, pero secarlas no creo sea una costumbre difundida...po', habrá que empezar!

La paciencia es para las personas como yo, que no aguantan esperar el montón de tiempo que tarda el dichoso tubérculo en cocerse! Hay que tener paciencia con las papas, el paladar lo agradecerá. Hay que tener paciencia también después de la fase de cocción: quemarse la lengua no es buena idea...y no lo digo por nada en especial.

No puedo no difundir otra preciosa información acerca de las patatas. Cuando la cocinamos en el horno, al meterlas, hay que asegurarse que el horno esté muy muy caliente. Nunca debajo de los 180º. Hay una explicación científica para este consejo, pero yo no la recuerdo y tu ya has bostezado...

Una película: La patata bollente (Italia, 1979).

(Foto: 'Vasto nell'anima')

Cerdos en Segovia

2009-03-26T14:27:00.028+01:00

-Escrito a 4 manos por Charly y Massi-

Hubo un tiempo, en el Belpaese, en el que la televisión no era una mostrador de carne. Por aquel entonces, Rete4 y Raitre competían para hacerse con la audiencia nostálgica y la arma era el cine nacional (bueno, bonito y barato). Los grandi (Sordi, Totò, De Sica...) y los más pequeños (Banfi, Villaggio...) combatían su particular guerra en las cadenas 'menores' de los dos grupos mediatico: el público y el privado. Y yo, niño/adolescente nostálgico, no me perdía ni una peli.

Sólo así se explica la imagen que se forma en mi cabeza cuando pienso en las legumbres y en el cerdo: calor, sudor y pan. Es decir, la 'escena fija' de las películas de Bud Spencer y Terence Hill.

Aquí os dejo una pequeña muestra de lo que pasa en mi cabeza en estos mágicos momentos.

Así que podéis imaginar lo que pasó cuando Maka me propuso pasar un día en Segovia y de paso comer en La Granja...Vi a Terence Hill subirse a la torre del Alcázar y mirar desde arriba a Bud Spencer durmiendo en los jardines de La Granja. Los dos se miran mientras una señora gordita revuelve legumbres en una cazuela enorme y un señor asa un cochinillo...

Con esta idea entré en el Reina XIV.
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Aunque el restaurante Reina XIV ofrece a los comensales una variada gama de oferta culinaria, sin lugar a dudas los platos estrella (como no podía ser de otra manera) son los judiones y el cochinillo.

Acerca del plato de la planta leguminosa podemos decir que falta un poco de sentido añejo en la presentación de los platos, es decir, tu pides judiones para 4, 5, 6 o 7 personas pensando que te van a traer un ‘perolo’ que ni tu abuela la del pueblo, sin embargo, te sirven para compartir unas cazuelitas de barro en las que entran menos judiones que un plato hondo clásico que cualquiera tiene en su casa…

No obstante, no es que sea un problema mayúsculo porque se supone que después de los judiones tiene que entrar un cochinillo (o mejor dicho parte de él) en el estómago, aunque no estaría de más que te avisaran de que las cazuelitas son ‘pequeñitas’ (para uno está bien pero para compartir entre 2 o 3 habría que ‘repartir’ casi literalmente las legumbres).

Por lo que respecta al cochinillo… qué decir de este manjar de tierras castellanas (junto al lechazo, claro está). Hay que encargarlo con un par de días de antelación (cosa normal) y decir a qué hora vais a ir a comer. Atención: es importante no pasarse mucho de la hora indicada porque sino la carne y la piel del animal ya cocinada se quedaría un poco seca, aunque para eso está la salsita rica que acompaña al cochino.

En este sentido, nada que decir en cuanto al sabor y a la textura del plato y tampoco del servicio de camareros. Sobre el precio decir que no está nada mal en cuanto a la relación calidad-precio y aclarar que cuando nos trajeron la cuenta pensé que sería mucho más de lo que en realidad nos cobraron. En definitiva, visitar la Granja y Segovia en un mismo día acompañado de un manjar a la hora de comer se antoja como un estupendo plan de fin de semana válido para todos los públicos. Además, para completar el día, se puede visitar la fábrica de whisky DYC que se encuentra en la carretera entre la Granja y Segovia con lo que no hay que desviarse prácticamente nada del camino.

PD(de Massi): La chica que no sirvió era realmente guapa!

Un film: Le llamaban Trinidad (Italia, 1971)

El conejito

2009-03-25T18:40:00.012+01:00

Ha nevado en Hamburgo. Hoy. Cuatro días después de llegar la primavera. ¿Cómo subir el ánimo ante eso? Tal vez con el estómago. Con los Osterhasen. Esos adorables conejitos de chocolate. Las tiendas montan ejércitos de Osterhasen frente a las cajas registradoras. Y es difícil no hacerles caso. Mis preferidos son los Goldhasen de Lindt. Tienen el lomo dorado y un cascabel. Dan ganas de darles un mordisco. ¿Habéis caído ya en la tentación?

De finales de marzo a abril es difícil renunciar al chocolate en Alemania. Los conejitos y los huevos de Pascua son omnipresentes. Es costumbre acapararlos en el mercado y regalarlos compulsivamente. Los coleccionas y al mismo tiempo piensas cómo deshacerte de ellos. Son tan adorables. Pero te niegas a dejarte dominar por la serotonina barata del chocolate. Les haces frente. Acabas preguntando: ¿Por qué los conejos de Pascua traen huevos?

A mí me explicaron que en Pascua los padrinos sacaban a los niños de cacería. Cazaban conejos. Y el señuelo eran huevos coloreados. Otros dicen que los conejos son un símbolo de fertilidad. Que con ellos llega la primavera. Si los ves corretear por ahí es que están en plena acción. En busca de aventuras amorosas. El dichoso conejito...

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Der Schnee erschient in Hamburg. Heute. Vier Tagen nach Frühlingsanfang. Wie kann man die Laune retten? Vielleicht durch den Magen. Mit Osterhasen. Die süsse Shokokaninchen.
Die Laden richten Osterhasen Wehrmächte gegenüber die Kassen ein. Und es ist nicht leicht den Blick wegnehmen. Meiner lieblings sind Lindt Goldhasen. Sie beherrschen goldener Hintern und ein Glöckchen. Ihres kostliches Aussehen zwingen ihnen sofort beißen.
Habt ihr schon getan?

Von März bis April in Deutschland ist fast unmöglich auf Shokolade verzichten. Kaninchen und Ostereier sind allgegenwärtig. In der Regel jedermensch kauft die auf und schenkt noch mit mehr zwanghaft. Jeder einsammelt und gleichzeitig denkt daran wie sollte sie endgültig loswerden.

Ja, die Arme. Sind hübsch aber man lass sich nicht von billige Serotonin dominieren. Am Ende nimmst du die in Angriff und fragst: Warum die Osterhasen legen Eier?
Ich hab‘s gehört dass Patenonkel ihres Patenkind als ganz besonderes Geschenk zu Jägerei in Frühling nahmen. Sie haben Kaninchen gejagt. Gebunte Eier waren der Lockvogel. Andere sagen sowohl Hassen wie Eier sind Fruchtbarkeits - Wahrzeichen.

Wenn Hassen tummeln ist endlich Frühling. Sie treiben herum Abenteuer und Liebe. Die glückselige Kaninschen.

Sagnitelle e fasciule a Miracoli

2009-03-11T11:50:00.032+01:00

Non avevo di meglio da fare. Gabriele mi manda un sms con scritto "non mangio" e durante la pausa pranzo, complice un sole molto simile a quello di aprile, decido che vado fuori. Non fuori nel senso di fuori all'aperto (già ci stavo) ma fuori nel senso fuori Vasto, fuori Punta Penna. Decido di percorrere la Statale 16 direzione nord in cerca di qualche novità. L'intenzione che mi viene dopo aver preso la macchina è Casalbordino e parto. Arrivo e parcheggio proprio davanti al panorama da cartolina tipica del posto: Miracoli di Casalbordino.

Poco distante, l'Osteria dei Miracoli, ma era chiusa. Cavolo, sono arrivato fin qua ed è pure chiuso? Poco più giù leggo un'insegna: "Caffetteria - Pizzeria - Spaghetteria «Il Panzanaro»". Avvicinandomi vedo già quel che di rustico che affascina uno come me: un piazzale spoglio, una sedia messa lì "tanto per"... la porta del locale di un vetro logoro con attaccate vetrofanie di qualche marca di birra o altro, oramai sbiadite.
Entro e trovo quello che avevo pensato. Un ambiente da ristorante a buon mercato. Sedie e tavoli erano consoni per un ristorante, la clientela per una taverna che vive dei suoi avventori da secoli. Le battute si sprecano:

Signore distinto (a uno anziano) - "Giovane, te le fi' 'na birrette?"
Anziano - "No grazio, sono in servizio"

Sorrido. Mi piace sempre di più... Mi accomodo a un tavolo e si avvicina una ragazza davvero carina che mi dice "Lascio menu". Non era italiana, potrei dire che era dell'Est ma sarei scontato. Chiedo cos'hanno senza guardare il menu. Mi sembra una perdita di tempo e dopotutto non sono qui per fare il cliente selettivo.

- Che cosa c'è oggi?
- Stano cucinando la pasta e fagioli...

(Cosa c'è di più rustico?)

- Va bene! Un piatto di pasta e fagioli.
- Lo vuole rossa o in bianco?
- Rossa, grazie.

Chiaro, adesso mi si dirà che una pasta e fagioli è una pasta e fagioli, nulla di così sofisticato da farti dire "Cavolo Robè, oggi mi so' magnate nientepopodimeno che... Pasta e fagioli!". Il punto è che se vai in certi posti DEVI mangiare pasta e fagioli, l'alternativa ti classifica come cacacazzi, secondo me. Un po' come andare in un ristorante in cui la specialità è il pesce e ordinare una bistecca di vitello ai ferri, benché presente nel menu.
Ecco il piatto di "Sagnitelle e fasciule" che mi è stato servito. Il Panzanaro, mi sa che ci torno...

'Il Panzanaro' si trova qui:

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Brunch

2009-03-07T20:13:00.027+01:00

Los sábados y los domingos por la mañana los alemanes van en procesión a la panadería. Mi hermana y Max son clientes fieles de la pequeña confitería de la calle Lutero.

Da gusto ir con las legañas puestas y despertar con las luces de las vitrinas repletas de tartas, cruasanes, bizcochos de amapolas y frutas del bosque. Detrás del mostrador asoman más de 20 variedades de panecillos (con pipas de girasol o calabaza, de centeno o con semillas de sésamo...)

Es un rito que siempre he querido compartir con vosotros. Desayunar tarde y abundante, sin prisas. El brunch tiene su propio ritmo de conversación. Igual que las saunas. No sabes porqué pero es así. Encerrado en una sauna apetece contar secretos. De cañas contar chistes. Surge una charla alegre, ligera, con interrupciones para pedir otra ronda. O aceitunas. Los fines de semana, cuando puedes disfrutar del descanso sin despertadores, es el momento propicio para escuchar.

Por eso insisto tanto.

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Samstag und Sontags geht es los. Alle Deutscher pilgern zu Bäckerei. Meiner Schwester und Max sind treue Kunden von der kleine Konditorei an Lutterothstrasse.

Ich mag besonders -noch mit Augenbutter- angesichts Vitrinenlichter richtig aufwachen. Hinter die Glasschränke sieht man Croissants, Mohn und Waldfrüchte Küchen, und ein Sortiment von mehrere als 20 Brötchen: Sonnenblumekerne, Kürbis, Rogen, Sesam…

Einen Ritus, der ich immer mit euch teilen wollte. Richtig, viel und gemütlich frühstücken. Brunch hat sein eigenes Gesprächtempo. Ganz einzigartig. Genauso wie in der Sauna. Da drinnen hat man Bock Geheimnisse aufzuteilen. Bei Cañas erzählt man Witze. Mal quatschen, mal sich unterbrechen noch für eine Runde, oder Oliven zu bestellen.

Am Wochenende, wenn man endlich ohne Wecker schlafen darf, ist den richtigen Moment um Brunch zusammen schmecken und zühoren.

Darum versuche euch zu überzeugen.

La pizza dell'Oste

2009-03-02T14:53:00.009+01:00

(Internacionalizo el blog con este post en italiano, prometo traducirlo en cuanto pueda.)

Una pizza è una pizza e si mangia. Può essere mediocre, buona, discreta, umile, secca, grande, piccola, fine o grossa, ma il commento arriva solo a piatto vuoto: difficile che una pizza la si lasci nel piatto. Così come è difficile che la pizza sorprenda.

La verità è che la pizza ottima non esiste e che sempre dobbiamo trovargli un piccolo difetto e ci sarà sempre qualcuno che dirà la famigerata frase: “La pizza buona è quella di Napoli”. Sarà per l’umidità o per la pressione atmosferica, suppongo. Poi c’è l’annoso quanto spinoso problema della crosta. C’è chi non la mangia perché non l’ha mai mangiata, che significa semplicemente: quando ero bambino la lasciavo perché non c’era condimento; e c’è chi la lascia perché “è la parte che fa ingrassare”, come se il condimento fosse esente da grassi.

Poi c'è una strana categoria di mangiatori di pizza, alla quale -ahimè- appartengo. Sì, sono uno di quelli che mangia solo "pizze classiche" e non “queste cose moderne che si fanno adesso" (nella lingua nativa dell'autore, "cose moderne" si può sostituire con "purcuarí").

Insomma, la pizza è un mondo ed io, da buon emigrato, cerco di mangiarne una ogni volta che torno in Italia, dove la pizza è più buona...umidità e pressione atmosferica? No, no, in questo caso la pizza è più buona per altre ragioni. Ragioni meno fisiche, ma più reali. La prima è che in Italia ci sono gli italiani (ooooh, gran scoperta...), più esperti di altri nel riconoscere una buona pizza, e questo piccolo fattore alza il livello medio della pietanza nazionale. La seconda ragione è che quando mangio una pizza in Italia, la mangio con la gente con cui sono cresciuto, gente che non vedo per mesi. La terza ed ultima ragione è che una pizza in Italia è ben pagata. La concorrenza e la ‘normalità’ della pizza abbassano i prezzi rispetto a altri Paesi: pagare 12 euro una Margherita rende difficile la digestione a chiunque.

Preambolo fin troppo lungo per dire che in occasione del mio ultimo viaggio italiano ho scoperto un’agradabile pizzeria. Si chiama ‘L’Oste e la Regina’ e la trovate “sott'a Montedorisio”. Cioè, qui:

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Ad essere sincero, quando mi hanno proposto di andare lì ho pensato: “pe’ ‘na pizza fin lì?”. Poi ho scoperto che lì non era tanto lontano dal mio qui di allora (Vasto City) e mi sono dovuto ricredere. Ma l'altra importante scoperta della serata è stata che non solo ho rubato pezzi ai miei commensali (non è una gran novità...), ma che non sono riuscito a trovare nessun difetto alla pizza. A piatto vuoto ho potuto solo dire: “Era proprio buona”.

Un film: Totó Sapore (Italia, 2003).

Abrasando hortalizas

2009-02-28T20:23:00.008+01:00

Ayer me entusiasmé en la frutería. Hace ya algún tiempo que la galería de alimentación de mi barrio fue transformada en supermercado ('empresa 100% madrileña', dicen en sus rótulos para aplacar las susceptibilidades de castizos reaccionarios, antiglobi de salón y enemigos de carrefoures u otras 'maisons' francesas del autoservicio), pero algunos de los que allí tenían puesto decidieron proseguir su actividad en locales próximos. Es el caso de Frutas y Verduras Félix, 'Géneros Selectos' (San Gerardo, 21). Que la frutería del citado súper sea un auténtico desastre no ha hecho sino subrayar la excelencia del comercio de Félix y compañía, que siempre está lleno. Un triste rincón de uno de los muchos pasadizos de Saconia es ahora un precioso escaparate vegetal.

Si las geometrías diversas y coloridas de una frutería suelen llamar la atención, en el panorama angosto y enladrillado de mi barrio lucen mucho más. El género, como se advierte en el frontispicio de sus bolsas, es excelente, y una vez allí, tan atinadamente dispuesto como está, entran ganas de llevárselo todo. Fui a por plátanos y una lechuga de hoja de roble, y al final me gasté más de 20 euros. Compré unos muy buenos tomates, en estos tiempos en que tan difícil es encontrar unos que se puedan comer sin arrugar el morro. A instancias de Félix, añadí un par de manzanas de una variedad llamada 'Ambrosía' a un trío de Fujis, que son las que me gustan; me acabo de comer una y estaba pero que muy rica. Hasta pillé aguacates para hacer guacamole, cosa insólita en mí, y un par de pimientos fragantes para asar mañana. Entretanto, hoy para comer metí en el horno una berenjena, un calabacín, una cebolla y un par de tomates inservibles que me quedaban en la nevera, y los he abrasado convenientemente, 40 minutos a 200 grados. Salpimentadas, espolvoreadas con un poco de parmesano y acompañadas, como podéis comprobar en la foto, de un par de condenados huevos '6 minutos' que tanto me gustan, me he comido las torradas hortalizas bebiendo un par de vasos del clásico, infalible y asequible Puerta Vieja. Éste sí, comprado en el súper... Y el pan, de Alí, entrañable badulaque del que otro día hablaremos.

(Foto barvaron)

Kabuki

2009-02-11T02:03:00.005+01:00

Casi puedo decir que mis deseos fueron órdenes... Jota Torregrossa nos leyó y tomó la iniciativa de llevarnos (siempre plural mayestático) esta noche a Kabuki. Poco que decir; apenas mostraros esto:

Futomaki de anguila. Esto, y el tartar de 'toro' con angulas y caviar, y el sashimi de toro... Grandiosos.

Lo que viene a ser un calçot

2009-02-07T15:01:00.007+01:00

Cuando me preguntan, yo desde mi ignorancia lo defino como una especie de puerro/cebolleta. Y al ilustrarme resulta que no estoy tan errado. El martes, dentro de la serie de celebraciones en torno al desguace de Factoría, comimos calçots en Casa Jorge.

Te pones un mandil para no mancharte. Se cogen, se pelan -hay que quitar las capas quemadas-, se mojan en salsa romesco y se introducen en la boca tal y como Diana se comía las raticas en 'V'.

Aunque mejorable en ciertos aspectos (como el postre; correcto con la crema catalana, pero la cicatería de ofrecer como única alternativa el condenado sorbete al cava no queda muy bien), está chévere y generoso el menú calçotada de Casa Jorge. Te abren el apetito con pa amb tomàquet para acompañar unas butifarras, escalibada y exqueixada. Después vienen los calçots, y cierran con las carnes: conejo y chuletitas de cordero. Para beber te dan a elegir entre un Vega Ibor, catalanísimo tinto seiseurista de La Mancha (que para ser justos estaba muy rico) o cava. Treinta y cinco euros por cabeza. Precio que no se puede ajustar mucho más. Pros y contras de los menús cerrados, que en el fondo siempre te hacen sentir como un turista bobalicón, aun en tu propia casa. Quedamos, en cualquier caso, satisfechos. Y como el año pasado, me llevé el mandil de plástico de recuerdo.

Bueno, bonito y barato: Naomi

2009-02-04T00:29:00.006+01:00

Fruto de la casualidad, y también un poco de nuestra creciente desesperación, Ana, Fernando y yo improvisamos ayer un algo que hacer después del trabajo. La cosa acabó con nuestros huesos en Naomi, decano de la cocina japonesa en Madrid que, tal y como advierten a la puerta, el 7 de septiembre de este año cumplirá 35 años. Lo que iba a ser una simple sopa y a casa terminó con dos botellas de un Cigales muy correcto y dos de sake vacías.

El factor sopa vino con dos de miso para Fer y para mí y una contundente Tanuki Udon para Ana. Udon son unos tremendos fideos, por llamarlos de alguna manera, que flotan en el cuenco como tentáculos de alguno de esos monstruos monumentales a los que los japoneses son tan aficionados. Nos gustaron mucho un par de aperitivitos que pedimos a instancias de la desenvuelta jefa de esta particular casa de comidas de la calle Ávila: el Nasu dengaku, berenjena cocinada con miso y sésamo, y el Maguro natto, atún con soja fermentada ligado con huevo. Después vinieron el sushi y el sashimi variados, de los que básicamente di cuenta yo y que estaban ciertamente ricos. Del sashimi, destacar el pedacito de vieira y el atún.

Mi experiencia en japoneses es reducida; más allá de mis frecuentes paradas en el socorrido Nagoya, y a la espera de que alguien se digne a invitarme al suntuoso y en boca de todos Kabuki, quizá el Robata al que me llevó un día mi buen amigo Jorge Torregrossa fuera hasta ayer mi mejor recuerdo en la materia. El Naomi me pareció un gran sitio, y muy ajustado en el precio para lo que suelen ser los japoneses -no los súbditos de Akihito, sino los restaurantes instalados por acá bajo bandera del sol naciente-. Volveremos, y si puede ser el 7 de septiembre, mejor que mejor.

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Por cierto: hoy hubo calçotada. Mañana o pasado os lo cuento.

Fast food doméstico (II)

2009-02-01T23:28:00.005+01:00

Otra solución exprés y frugal a las hambres 'round midnight: un par de huevos, ni cocidos ni pasados por agua (cinco, seis minutos), salpimentados, con un poco de cecina picadita y algo de la vinagreta de mostaza preparada para el apunte de ensalada que acompaña. Una vez más, por encima, mis inevitables pipas de calabaza.

La 'Ley del Contrappasso'

2009-01-19T14:04:00.007+01:00

Rachel dice que no está nada claro que es la ley del contrappasso, ni cosa me molesta del uso de 'dantesco' en español (véase Natale en casa de Massi). A ver si puedo ser más claro sin pasar por un cultureta...

La ley del contrappasso es la norma que utiliza Dante en la 'Divina Commedia' para castigar a los pecadores (al menos en algunos casos...). En realidad el vate no inventa nada, ya que algunos autores romanos utilizaron esta 'ley' mucho antes que él.

Vamos a explicarlo en la manera más sencilla posible: según el contrappasso, la pena es contraria o símil al pecado que se castiga. Por ejemplo, mí caso en Navidad: mí pecado era 'la gula', la pena fue estar sentado en una mesa y ver pasar platos de rica comida sin poder probar bocado. Este es el caso 'pena contraria al pecado'. El otro caso, es decir, cuando la pena es símil al pecado, se resume sin problemas en la famosa expresión: ¿no querías caldo? po' toma dos tazas...Si el pecado es comer por gula, la pena será comer hasta reventar...No fue mi caso (sigh!).

Espero haber aclarado lo del contrappasso. Por cierto, no se confunda la ley del contrappasso con la "ley del talión" o con el "ojo por ojo, diente por diente", que son otras cosas...

Vamos a 'dantesco'. Mí problema no es con el significado de algo relativo a Dante o a su obra. El problema es el otro significado. Cuando se usa 'dantesco' para indicar algo que da miedo o asco, algo espantoso o desagradable...

Sé perfectamente que no soy nadie para decir si una palabra se puede o no se puede utilizar. O mejor, si se puede o no aceptar un particular significado para una palabra. Pero no entiendo la conexión Dante-espanto o Dante-asco. ¿Es por el Infierno de la 'Divina Commedia'? ¿Dantesco asume este significado por una parte de una obra? Pero en la Commedia hay escenas muy distintas de las del Infierno (en el Paraíso hay algunas muy bonitas y muy 'altas'...). Además, la 'Divina Comedia' es sólo una de las obras de Dante, quizás sea la obra de Dante, pero el pobre ha perdido mucho tiempo en escribir más cosas y no se merece esta limitación, creo.

Espero haber aclarado las dudas a Rachel y a los demás lectores. ¡Ahora puedo volver a hablar de comida!

Un libro: La Divina Commedia, Dante Alighieri.

El irresistible encanto de lo auténtico...

2009-01-15T00:45:00.005+01:00

Para que esto no se convierta definitivamente en el rincón de las promesas incumplidas, aquí va el capítulo de la trattoria (Hostaria!) de 'I nuovi mostri' (en España, inspirándose en Manolo Escobar, se tituló 'Que viva Italia'):

Dejaremos a Massi el comentario de los giros dialectales...

Natale en casa de Massi

2009-01-05T13:25:00.008+01:00

Desgraciadamente no pude disfrutar demasiado de las comidas navideñas: mi estomago ya no es lo que era. Por culpa de la extraña enfermedad que me golpeó sin piedad, viví momentos dantescos sentado con mis familiares o mis más caros amigos a la mesa. Digo "dantescos” por lo de la ley del contrappasso (veía pasar delante de mi platos increíbles y no podía comerlos...sigh!), no "dantesco" como se usa en España; ya tuve la ocasión de decir que me parece un uso improprio: ¿habeís leído la Divina Comedia o no? ok, ok, dejo de lado mi pedantería...No pude disfrutar de todas las comidas y cenas, pero logré el mínimo sindical...yuuuuuh!

En mi casa las cenas de Nochebuena son más bien sencillas, sobre todo si las comparamos con las prescripciones de la tradición. Según la vieja nostálgica, hay que cocinar y comer siete platos. Algunos, los más atrevidos, dicen 13. Creo que se trata de una tradición del sur de Italia, me parece raro que sea sólo abruzzese; de todo modo, lo del 13 me parece extraño... no es un número afortunado en la católica Italia (por cierto, es mi número de la suerte, incluso si ella, la suerte, no lo sabe...). Nunca hay que ser 13 en una mesa, ya que en la Última Cena eran 13 y sabemos como acabó aquello...Entonces, es extraño que se acepten 13 platos. Por otro lado, es Navidad, así que podemos pensar que la Tradición quiere enseñarnos algo, aceptando el 13 en la mesa: ¿en Navidad incluso los traidores son buenos? No se, puede...las tradiciones del sur siempre tienen su lógica.

Volvemos a la casa de las gardenias. Decía, cena sencilla: entrante de frutti di mare, spaghetti con il pesce y brodetto alla vastese. El brodetto, además de servir para condimentar los spaghetti, es el plato estrella de la noche. Bueno, más de la noche, es el plato estrella y punto. Se trata de una sopa de pescado tradicional de Vasto. Ahora, es el plato más famoso y más apreciado de la zona, pero en realidad es un plato popular (de popular a típico hay sólo un poco de marketing...). De hecho, en el brodetto no hay pescados caros, sino una mezcla de pescado de lo más común, como merluzas, gambas y calamares: los peces que los pescadores se llevaban a casa después de un duro día de trabajo.

Luego, cada uno tiene su filosofía para la cocción de la sopa. Hay verdaderos ritos para la buena preparación del brodetto. Lo esencial, para no ser pesado, es un buen pescado y una cazuela de barro. Como siempre, aconsejo no pasarse con la mezcla de peces: no es una menestra de pescado! Así, disfruté del Brodetto alla Vastese un año más y pienso repetirlo por mucho tiempo...

Un libro: Llamadas telefónicas, R. Bolaño.

Sopa nostálgica

2008-12-31T04:03:00.004+01:00

Hablaba el otro día de nostalgia; incidiendo, aun subrepticiamente, en su condición de flaqueza. Pero qué coño, es tiempo para regodearse en ella sin que nadie pueda reprochárnoslo. Es Navidad. Todo lo navideño contribuye a crear un estado de ánimo nostálgico. Pensad sin ir más lejos en los acordes de villancicos como 'Blanca Navidad' (aqui sencillito, junto al fuego; aquí barroco): ¡es un vasodilatador de la emoción!

Yo estoy muy nostálgico, y ha contribuido a ello muy especialmente saber hace un par de semanas que la oferta que iba a ligarme indefinidamente a la empresa en la que trabajo desde hace unos años sencillamente se ha volado de la mesa con las brisas de la pre-depresión. Esto me pasa por haber sentimentalizado tontamente mi pertenencia a la casa...

Me estoy enrollando de mala manera para acabar hablando de comida. Hoy he vuelto al Sopa y me ha arrebatado un poco la nostalgia. Antes del cambio de sede (hace ya un año) este local (tienda, taller de orfebrería y comedor vegetariano en uno) estaba al lado del curro y era comodín recurrente para comer a deshoras. En estos últimos meses he parado por allí muy excepcionalmente, pero todavía me saludan afectuosamente. Eso, los buenos recuerdos, y el hecho de que todo haya ido a peor desde que nos mudamos hacen del Sopa una grata falacia de tiempos felices que no lo fueron tanto.

Pero eso es sólo el complemento. El Sopa me gustaba y me gusta porque es el sitio perfecto para comer el día laborable que no toca homenaje. Siempre y cuando no esté petado de modernos y neoyorquinos frustrados, que acuden como moscas a la llamada de su decoración minimal, la susurrante música New Age y el pedigrí macrobiótico del sitio.

En atención a su nombre, sopas y purés son su especialidad (recuerdo el de borsch como uno de mis favoritos; el de verduras está tan bueno como el de mi casa), pero hacen unos potajes de miedo. Hoy mismo me comí uno de garbanzos que me supo a gloria. Cuenco con cuenco, arroz integral para acompañar, sueltecito y con sésamo y pipas de calabaza (os recuerdo, como hace mi madre cada vez que tiene ocasión, que son muy buenas para la próstata) por encima; con un chorrito de salsa de soja está muy rico.

En los segundos platos María, la artífice de la mayoría de las cosas calientes que se comen en el local, tiene el banco de pruebas. Aparte de los siempre muy ricos bocadillos y los falafel, hace experimentos varios con berenjenas, calabacines, pimientos y todos los procesados de la soja que podáis imaginar. Los postres vienen todos de fuera; de los helados, en tiempos nos gustaba mucho el de yogur. La tarta de zanahoria tiene mucho éxito, pese al glaseado tóxico que, desafiando la filosofía del Sopa, la recubre. Tienen pastelitos árabes, y unas galletas de avena de a 30 céntimos la unidad que siempre han servido para redondear el importe del vale de comida y que a media tarde sientan muy bien.

Digamos que el Sopa ofrece una fast food perfecta para los slow eaters como Massi. Aunque comas en 20 minutos, el rato se dilata gracias a la relajada atmósfera del sitio. Está en el número 23 de la calle Nieremberg.

Al asar será el ¡'gosarrrrr'!

2008-12-28T18:10:00.008+01:00

No fueron los percebes de a doscientos y tantos el kilo, ni el champán de viejas cepas; ni siquiera los elaborados postres de Oli y Guille, cocinillas consumados. El plato estrella de nuestra cena de Nochebuena fue un año más el sencillo y sublime cabrito asado.

De acuerdo, es una suerte de infanticidio lo que se comete con esos animalitos; pero para algo somos los príncipes de la creación... Un horno convencional, una pieza buena y jovencita, aderezo mínimo -a mi cuñado-de-hecho ya le pareció aventurado el frotis de ajo que mi madre le propina a toda carne antes de ponerla a asar; él es de la escuela clásica del agua y la sal, nada más- y un poco de ciencia son suficientes para que se produzca el milagroso resultado. Nada hay más rico. El día de Navidad nos hicimos a la plancha unas chuletitas del mismo cabrito, y estaban deliciosas; y también repetimos asado con una piernita que no cupo en el horno la noche anterior.

El horno... Bendito trasto que tiene la capacidad de hacernos cocinar bien a casi todos y al que no siempre prestamos la suficiente atención. La tarde del 25 vimos precisamente en Canal Cocina una entrega del programa del gran Jamie Oliver dedicada a asados navideños. Hombre, el amigo tiene instalado un estupendo horno de leña en su casa de ensueño de la campiña inglesa, pero en lo que a hornos se refiere es más importante el cariño y la atención, cierta ciencia accesible a cualquiera, que la infraestructura. El horno es una cosa muy democrática. El caso es que disfrutamos mucho con las ocurrencias culinarias de Oliver, que aparenta ser un tipo majísimo, aplicadas a unas aves estupendas. Lo de meter salvia y foie entre la piel y la carne del ganso antes de meterlo al horno nos pareció a todos muy bien. De hecho mi madre le ha remedado parcialmente con romero en este pollo que ha hecho hoy:

Gran recuperación la del pollo asado de mi madre. Esa pechuga lívida, picadita y bañada en salsa es una gratísima remembranza de mi infancia. Cuando después de muchos meses de tener el horno averiado le pedí a mi madre que estrenara el nuevo con un pollo, al placer irreal y discutible de la nostalgia se unió el tangible del comer. En plazo relativamente breve mamá ha asado unos cuantos y siempre ha sido una razón para estar contentos.

Fat Christmas

2008-12-21T12:11:00.006+01:00

Tremendo susto hoy al pesarme y comprobar que continúa la escalada. No es que me preocupe demasiado por el tema, pero ni mi complexión ni mi estatura justifican los 75 kilazos que marcaba la balanza del gimnasio. Quiero pensar que la culpa es de la trepidante sucesión de comidas, cenas y noches de fiesta de la semana pasada. ¿Cómo hemos llegado a esto? Comprar lotería y participar del frenesí gastronómico-festivo son cosas que al parecer escapan a nuestra voluntad en la prenavidad. En fin, basta de lamentos, que no se los cree nadie. Mencionaré brevemente las citas más destacadas.

La semana comenzó el lunes en todos los sentidos. Era la fecha señalada para la cena de Factoría (esto y aquello). Carlos Tartiere (foto superior), el lugar elegido gracias a las gestiones de Cris. Corrieron en abundancia el vino bueno y la sidra (ya no Cortina, como la primera vez que estuvimos), y en cuanto a los platos apenas hubo alguno que lográramos 'limpiar' de verdad. Con buen criterio, Cristina optó por el menú 'tapeo', perfecto para cuando la etiqueta brilla por su ausencia. Me quedo con la empanada de chipirones y la tortilla paisana. Salimos a unos 30 euros por barba, lo cual en estas fechas y con algo parecido a una barra libre de por medio está más que bien. Me podría extender contando lo que pasó después, pero comprenderéis que se bebió más que se comió. Elena tomó la iniciativa de llevarnos a un buen sitio en la calle San Bartolomé, La Fábrica de Pan, al que al menos yo volveré. Estando por esas regiones, inevitablemente terminamos en el Tony2, que definitivamente está demasiado de moda.

El miércoles nos andamos los abajofirmantes de este blog por un gallego que me hace bastante gracia, O Barquiño, en las estribaciones de Lavapies. La verdad es que me gusta casi todo lo que allí he probado. La empanada de zamburiñas es una exquisitez. Los mejillones a la marineira están pero que muy bien. Y el pulpo, muy tierno (no como el del Tartiere, todo hay que decirlo...), y con true cachelos. Como andaba con gente de orden, la noche acabó ahí.

Pero quedaba la thursday night con el 'Rat Pack', y fue una verdadera noche 'Rat Pack', como siempre con lo mejor y lo peor. Lo peor fue ese fracaso entrada la madrugada de Calero y yo cantando con gafas oscuras en el karaoke de Félix Boix 'Silencio' de Bisbal. No supimos administrar el éxito cosechado hasta entonces con interpretaciones de temazos como 'Mi gran noche'.

Pero a lo que vamos, que además fue lo mejor. ¿Por qué estábamos en el dichoso karaoke? Porque está casi enfrente de De María:

Sitio que todo hijo de vecino asociará con futbolistas y con la Obregón, pero que es mucho más. No salimos de la parrilla más que para los postres, ni falta que hizo. No me perderé en detalles. Grande carne, punto y corte inmejorables. Y las famosas patatas hinchadas que Miguel dijo saber hacer... Ejem. El chaval al menos demostró conocimiento al elegir el vino, ese El Vínculo con que Alejandro Fernández ha dado el salto del Duero a La Mancha.
La cuenta, hinchada como las patatas, quedó rebajadita gracias a la amistad de Calero con el maître, compañero de patadas en una liguilla que tienen montada en torno a Marca. El poder del deporte rey, chavales... aun amateur.

El viernes hubo dieta (casi) blanda y emociones fuertes, aunque todavía quedaron ganas para guarrear algo durante el fin de semana y terminar de redondear la cifra de mi sobrepeso, que afronta sin embargo con optimismo la semana de Nochebuena.

Por cierto, voy a proponer a mis cuates de blog una narración paneuropea de nuestras respectivas cenas de Navidad. Massi está en Vasto, Raquel en Oporto y yo en Madrid. Creo que resultará lo suficientemente internacional, ¿no? Ya que Andrea pasa de participar, y Aurora no se reporta con su post sudafricano...

Salud, triperos, y buenas fiestas.

Sandwicheras: Adenda de Martínez

2008-12-18T13:58:00.002+01:00

Cuando leí 'sandwicheras' pensé que te referirías a esos sucios aparatos que los adictos al pequeño electrodoméstico han llevado a sus cocinas desde primeros de los 80. Ahora hay una que te funde y tuesta los 'emparedados' marcándolos a fuego con el escudo del Real Madrid. Que pueda existir un trasto así dice muy poco de nuestra civilización.

Pero afortunadamente hablabas de una maravillosa versión india de lo que siempre se han llamado fiambreras, y que desde que Tupperware creó su revolucionario e indestructible polímero son, sencillamente, tuper.

Tarteras del tipo que te gustan creo haberlas visto y muy bonitas en ferreterías asturianas e incluso en Vinçon. Vienen en material cerámico y el sistema de cierre es parecido a los tiffin. Pero quizá la versión más práctica la trajo Valira hace cosa de dos o tres años. No tienen el encanto de las fiambreras del Indostán, pero este llamado 'maletín porta-alimentos', además de una pijada, parece bastante práctico.

Sandwicheras

2008-12-08T11:35:00.031+01:00

Os presento las Tiffin o "Traditional Indian Lunch Boxes". Las fiambreras indias son una delicia. Tienen varios pisos y son de metal. Cada cosa va en su sitio sin mezclarse: el pan (nan), el arroz, la carne, el yogur y otras salsas... así la comida no se ablanda.

Me enamoré de ellas a primera vista y más de 2.000 metros de altitud. Estaba haciendo trekking en Cachemira. Hicimos una pausa antes de coronar la cima. Nos rodeaba la nieve. Entonces nuestro guía sacó una Tiffin de cuatro pisos. Dentro tenía carne estofada, arroz con azafrán, pan y uvas. Todo estaba caliente. Me pareció un lujo para el estómago. También nos sirvió té Chai de un termo.

No hace falta subir a una montaña para darse cuenta de las ventajas de las fiambreras. Hoy todos llevamos un tupper a la oficina. Pero se puede hacer con más o menos estilo.

Buceando en internet encontré un proveedor en Canadá, Estados Unidos, y por supesto, Inglaterra. A Massi le vendría bien la estándar de 12 euros. Borja necesitaría varios pisos de dabbas para sus hummus, cocktails de frutas y demás exquisiteces (le gusta el orden).

¿Y yo? Yo deseo un tiffin con la misma intensidad en que estaba empeñada en comprar un termo chino después de ver In The Mood For Love. Qué delicadeza cabe en un termo.

A night in Alfredo's

2008-11-30T13:58:00.015+01:00

Madrid comienza con decisión sus fines de semana la noche de los jueves -algunos adelantan la cosa incluso a los miércoles, por aquello de partir la rutina por la mitad-, y el jueves pasado nosotros -Massi y yo, gratamente acompañados de don Carlos 'aka' Maca, Rocío y la doctora Arancha, a la que despedíamos después de una breve estancia en la capital- lo hicimos en ese templo de la hamburguesa que es Alfredo´s Barbacoa.

Es ya larga la historia de este doble restaurante, que abrió su primer local en el extremo sur de la calle Lagasca -puritito ensanche wealthy- y que poco después estableció sucursal en dominios del Madrid bien del desarrollismo, en Juan Hurtado de Mendoza, 11. Ambas ubicaciones demuestran que el simpático yanqui que fundó y dio nombre a la marca, y al que de vez en cuando se puede ver animando al personal dando palmas entre las mesas de uno y otro lugar, no tiene un pelo de tonto.

Como consecuencia de ello, el pijismo en sus más diversas modalidades es la nota predominante entre la solvente clientela de Alfredo´s. Pero no hay que dejarse amilanar: sus hamburguesas, que como el resto de las entradas de la carta mantienen unos precios absolutamente razonables, merecen la lucha con los cuidados flequillos de los asiduos y la larga espera acodados en la pequeña barra. El otro día fue una hora.

Será que llegas a la mesa medio borracho; será por la grasa, que siempre pone de buen humor; será que saltarse el régimen-glaciar (eterno...) al que estamos sometidos es un sutil placer; o será que los pijos tienen su gracia (pero ellos no lo saben: sssh, secreto...); pero cenar en Alfredo's es siempre divertido.

En realidad, cuando te hablan por primera vez de Alfredo's, te imaginas un sitio en la A4, o como mucho en la A5, no cerca del Retiro o de la Castellana. Te imaginas un edificio de una sola planta, al lado de una gasolinera; vamos el sitio donde Mamba Negra hubiera festejado su matrimonio, de haberlo podido celebrar, claro (o como aquel infecto Buffalo Grill donde acabamos aquel día loco de los Ikeas... Eso habrá que explicarlo algún día también, ¿no?).

Y no, allí está Alfredo's, en medio de Madrid. No hay camiones, ni motos, sino minis y BMWs... bueno, y algunos FIAT (la patria agradece). Daisy (sí, sí, la prima de Bo and Luke) no sirve las mesas, lo hacen unos chicos, muy profesionales, cierto, pero no hay comparación posible con la bella de Hazzard. No hay música country, no hay billar ni grandes espacios. Más bien diría que las mesas están puestas en el más puro estilo 'ganolomásquepuedo', a veces llamado 'cada pollo en su jaula'. Todo esto es un poco decepcionante... hay que decirlo, la primera vez en el Alfredo's todo el mundo piensa: "y este sitio es famoso?".

Sin embargo, cuando ya por fin tienes mesa, ya llevas rato riendote con tus colegas, tienes hambre y hueles la carnazza, cuando das el primer mordisco a la hamburguesa...uuuuh, aquello sabe a gloria. Es entonces cuando piensas: "Joe', la mejor hamburguesa del mundo".

La cena y la sobremesa avanzan solas, entre risas y sin prisa (por favor, que los pijos esperan una mesa...)

Recomendamos cualquiera de las modalidades de hamburguesa yanqui que se sirven en Alfredo's. De postre, tanto el viejo pudin de Luisiana como la tarta de queso al Amaretto o las diversas modalidades de colesterol chocolatero de densidad variable satisfarán vuestras necesidades.

Una película: Pulp Fiction, Quentin Tarantino.

(Escrito a cuatro manos por Massi y Martínez)

Patatas (I)

2008-11-27T00:49:00.006+01:00

Hoy las comí revolconas en el Lobato, uno de los escasos comedores que, como ya tuve ocasión de denunciar, hay en el nuevo entorno de la nueva Unidad Editorial. Y eso me ha hecho pensar en la patata, la carajuda y corajuda pomme de terre glosada por Agnès Varda en su muy bonita película 'Los espigadores y la espigadora'.

No voy a hablar de las hambrunas irlandesas semiresueltas gracias al bendito tubérculo... Pero invito a que los que lean esto compartan con nosotros los momentos de felicidad que la patata, superadas en estas latitudes aquellas seculares crisis de subsistencia, les han ofrecido en un plato, bien como humildes protagonistas (revolconas, revolcadas, a la importancia; por supuesto fritas), bien como discretas acompañantes (de todo guiso, de todo asado).

Empezaré yo con esa modalidad universal de preparación ya citada: frita. Las mejores creí haberlas probado en P. J. Clarke's durante esa inolvidable Easter de 2005 pasada con mi tío en NY. Pero superado el deslumbramiento papanatas del madrilenian man in New York estuve un día en La Gamella, de nuevo con mi tío, y decidí que las patatas que acompañan su sin par Hamburguesa Americana (muy cerquita de Horcher, donde dicen que sirven la segunda hamburguesa más cara del continente) son las más ricas que hasta la fecha he probado.

Adelante, hablemos de patatas.

(En el minuto seis comienza el 'espigado' de la patata. En el 9.50, la viuda de Jacques Demy descubre las patatas en forma de corazón).

(Foto vía barvaron)

Slow life I

2008-11-24T11:12:00.009+01:00

Me obligan a escribir acerca de la Slow life. Es mi tema estrella, sin duda, pero hay que ir despacio incluso cuando se profetiza una vida mejor (en la tierra); y no se puede teorizar la ‘vida lenta’ sin antes hablar de la ‘comida lenta’.

Slow food no es sólo una reacción al Fast food, cuya bondad ya ha sido cantada por Rachel (ahimé…). La 'comida lenta' no es una moda, no es una manía para hipocondríacos, ni una nueva tendencia para progres aburridos o una nueva extravagancia para hippies. Al contrario, el Slow food, a pesar de su nombre, es uno de los pilares de nuestra tradición, de nuestra cultura.

La lucha 'Slow food Vs. Fast food' no se centra en la comida, sino en el tiempo. Antes de criticar la comida que te sirven en un Fast food, posiblemente no muy sana y muchas veces no ‘tradicional’, hay que criticar (y combatir) la filosofía en la que se basa la comida rápida. ¿Qué propone un restaurante de comida rápida? Comer rápidamente…Como si comer fuera una obligación más, como si la comida fuera una perdida de tiempo y una pesada tarea de cada día.

El perrito caliente, la hamburguesa o el más exótico Kebap no son el mal absoluto. No hay ninguna razón para renunciar a ellos y es posible que no sean peores de otros platos. Pero tampoco hay ninguna razón para comerlos en cinco minutos. Allí está el quid de la cuestión, en el tiempo antes que en la comida. Recuperar el rito de la comida y, cuando posible, el rito del ‘buen comer’, significa reapropiarnos de nuestro tiempo, de nuestra vida. El lujo de tomarse al menos una hora para comer no debería ser un lujo, sino el mínimo sindical para tener una calidad de vida aceptable.

Vamos atrás en el tiempo. Hasta hace 20 años, las comidas juntaban a toda la familia, eran el momento del día que se compartía con las personas queridas. Cuando había algo que celebrar, se organizaba una buena comida e incluso los acuerdos políticos y los negocios se cerraban alrededor de una mesa. El slow food no inventa nada.

En una ‘comida lenta’, la atmósfera se relaja, se habla tranquilamente, las tensiones se suavizan…en sumo, se come mejor. Intentemos volver a comer despacio y a disfrutar del tiempo de la comida, pues, y comeremos mejor. Lo demás, es decir, la búsqueda de alimentos más sanos y más ricos, el control sobre otros momentos de nuestra vida y el redescubrimiento de nuestras raíces, son la directa consecuencia del slow food. Empecemos por la comida, lo demás vendrá.

Así que la próxima vez que de nuestra boca salga la triste frase “aprovecharé la hora de comer para…”, pensemos que en realidad estamos diciendo “derrocharé la hora de comer para…”.

Un álbum: All'Una e Trentacinque Circa, V. Capossela.

Happy Meal

2008-11-14T13:08:00.021+01:00

Ahora entiendo el significado de Happy Meal. Pensaba que era un eslogan perverso. Pero ir al burger en determinadas circunstancias proporciona felicidad.

Mi primera hamburguesa de pollo en Delhi ha sido un acontecimiento. Estaba entusiasmada. Era la primera vez que iba a una zona comercial a pie. Y dar un mordisco a un panecillo blando con carne a la plancha, sin salsas raras, sólo con queso fundido y un par de rodajas de tomate es un placer.

Una hamburguesa no es sólo fast food, es un flotador dispuesto al rescate cuando todo es diferente y agotador. Tengo que pedir perdón. Os regañé por comer hamburguesas en Roma mientras esperábais el bus a Vasto. Ahora os entiendo.

Hasta Popeye tenía un amigo que devoraba hamburguesas con la misma ansiedad que él espinacas. Este hecho obliga a recapacitar. No pueden ser tan malas...

Lo curioso es que mi Wimpy no es nacional. Es una empresa que nació en un pub londinense y se hizo fuerte en Sudáfrica. Seguro que Aurora ya se ha zampado alguna y relamido con la mayonesa sobrante en sus manos.

Fast Food doméstico

2008-11-13T21:50:00.005+01:00

Muchas veces me sucede que llegando tarde a casa by night, después de prometerme de camino en la moto que me marcharía a la cama con un plátano y un yogur, el hambre me acaba pudiendo. Algo hay que hacerse. Sobre estas líneas, la solución de hace unos días: improvisado bocata de pechuga de pollo a la plancha, humilde quesito de barra, mostaza verde a las finas hierbas Maille y unas pipas de calabaza recién tostaditas/salteadas por encima. Acompañando, un tomatito con sal y un poco de aceite. Estoy seguro de que Massi, apóstol del slow food, no clamará contra esta modalidad de comida rápida...

Quiero un filete

2008-11-09T06:53:00.013+01:00

Tras cruzar un sinfín de calles sin asfalto, con un taxista que solo habla hindi, cuyo nombre trato de memorizar, no sé para qué, llego a Lodi, un restaurante en medio de un jardín. Un oasis. Llegas con los ojos hinchados de la polución y entras en otro mundo. Atrás queda el estrés de fijarte en la ciudad para memorizar el camino y no ver más que una cortina de polvo.

La niebla sucia desaparece y accedes por un caminito de piedra a una especie de microcosmos de flores, charcas, palmeras, nenúfares, farolillos y velas. Una camarera te intercepta y te conduce al restaurante. Una pena. Hoy las mesas al aire libre están ocupadas por una fiesta privada.

Completamente feliz de haber salido por primera vez de casa solita, como una niña mayor, con mis primeras rupias quemándome en el bolsillo, el Lodi promete. Voy a conocer a una chica española que trabaja en la embajada. Y a su madre, su tía, y otras cuatro compañeras. Como el ambiente es internacional se me hace la boca agua pensando que a lo mejor puedo comer un buen filete, ¿quizás de ternera?.

Quiero carne tras tres días de arroz basmati y comida vegetariana. Encuentro nuestra mesa de carambola. Mientras me preguntan todo sobre mi vida y me doy cuenta de que soy una periodista de mierda a la que sacan toda la información sin que me de tiempo a devolver la batería de preguntas, mi apetito por un buen bistec aumenta.

Ojalá llegue el día en que me convierta en una Nadal de la conversación. En ser la primera en golpear. En hacer preguntas. Hasta que llegue ese momento me concentro en el menú. La comida ahuyenta esas paranoias de mi cabeza. En Lodi cocinan fusión. Tienen paella que sabe a risotto, paté francés que parece un postre, y pollo tandori hindú semejante al pollo guisado con tomate de toda la vida.

Pido baby lamb imaginando que será la carne más suave. Me imagino una patita dorada al horno, pero a la mesa llega un estofado. No quería salsas. Quería comer carne con un puntito de sal y olvídate de especias. Dentro flotan cebolletas tan duras como piedras.

Al llegar a ese segundo, después de haber comido compulsivamente media cesta de pan con mousse de paté me doy cuenta de que la elección del chesee Steak hubiera sido más acertada. Pensé que un filete cubierto de queso gratinado me llenaría mucho. No, mejor carne sin adornos. Y acabo con una sopa de cordero. Sin embargo a esa altura me daba todo igual.

Notaba calor. Un poco de fiebre después de masticar tanta polución. Así que regresé a casa después de conocer al embajador de España. Ion de la Riba vino a a saludar a sus empleadas. Es muy majo. Y accesible. Viste como un indio.

Tikaram estaba esperando para llevarme de vuelta a casa. Tres horas de taxi me costó 15 euros. Debí pagar 11, pero se hizo el loco, que si no tiene cambio... La próxima vez pido pasta italiana. Seguro que no pueden hacerla mal (ahora sé porqué triunfa la cocina transalpina) y pido el cambio. La India es un buen sitio para aprender a que no te tomen el pelo y no dejar pasar la oportunidad de comer un buen filete. La próxima atacaré como una fiera.

Lo de comer fuera

2008-11-08T19:09:00.006+01:00

Soy de los que recibe de su empresa ese pago en especie no reconocido como tal que son los cheques comida. Salvo que se decida blanquearlos de un modo u otro, los dichosos cheques te proporcionan una suma anual para consumo irrenunciable en bares, restaurantes, tabernas y chigres diversos de en torno a los 2.300 euros.

Casi nada. ¿Qué hacer, que diría Lenin, con ellos? Todo el mundo sabe las secuelas que comer fuera deja en profesionales de diversa condición, desde albañiles a financieros; entre éstos últimos el Alka-Seltzer es remedio habitual para la digestión de comidas y tratos pesados. En mi entorno muchos optan por traerse la comida de casa. Los compañeros que de lunes a viernes se alimentan vía tupper suelen acumular importantes excedentes Sodexho, que invierten los fines de semana en cenas romáticas o banquetes pantagruélicos con los colegas. Yo hasta hace poco los utilizaba diariamente; en alguna ocasión mi chequera ha llegado temblando a final de mes. Y es que en mi curro, que es muy particular, unos cuantos gustamos de comer bien y en buena compañía.

Pero últimamente me encuentro con que yo mismo vengo acumulando ese excedente que en otros interpretaba como rasgo de mezquindad. Varias son las razones que lo explican. Para empezar, la intensidad del trabajo. Nos apremian los plazos en la pequeña gran redacción en la que laboro, los homenajes se han reducido de manera drástica y tratamos de abreviar la parada para comer. Eso por otra parte permite a algunos desarrollar sus dotes culinarias. El otro día Ana nos hizo una quiche estupenda, y ya fue la segunda. Dimos cuenta de ella sentados a la mesa del despacho de nuestro señor jefe.

Otro factor importante es el barrio donde nos encontramos. Desde que nos trasladamos de la bendita Prospe al confín de Arturo Soria, sección Hortaleza, la oferta de restaurantes ha mermado considerablemente. Pronunciar eso de 'bueno, ¿dónde vamos a comer?' en torno a las dos y media ha perdido buena parte de su sentido. Poco a poco hemos ido descubriendo sitios que merecen la pena y que saldrán pronto a relucir en este blog. Algunos emprendedores están abriendo locales de comida medio sofisticados al calor de nuestra presencia en el barrio. Pero la norma sigue siendo bastante desalentadora. No olvidaré ese 2 de enero de 2008, primer día en la nueva sede, en que una hamburguesa infecta detonó el cóctel explosivo que había comenzado a fraguarse en mi estómago en Nochevieja con unas ostras Napoleón... El otro día soñé que en los baretos del entorno (hay uno llamado 'Don Baretto') utilizaban aceite de colza desnaturalizado... Comprensible pues que el Alka-Seltzer haya vuelto a mi mochila, y que comer fuera de lunes a viernes haya quedado asociado a comer de mala manera y a una mala digestión.

De ahí a la última circunstancia, clave para explicar ese excedente de sodexhos en mi cartera: mi-mo-to. Esa bendita máquina que estrené en febrero me lleva de la puerta del curro a la de casa en apenas un cuarto de hora, así que comer en el hogar se ha hecho de lo más habitual.

Ahora soy uno de esos que tira de cheques comida los fines de semana. Ayer dejé unos cuantos sobre la mesa del China Té, un sitio muy gracioso al que antes iba mucho a comer con mis compañeros de trabajo. Quedaba al lado.

(Foto vía Flickr: barvaron)

De arroz (I)

2008-11-02T22:55:00.006+01:00

Y digo (I) porque tengo intención de que el arroz protagonice numerosas entradas de este blog cargado de futuro, en atención a los numerosos grandes ratos que nos ha hecho pasar sentados a una mesa. El último de ellos ha sido hoy mismo, en la Casa de Valencia de Madrid (Paseo del Pintor Rosales, 58).

La Casa de Valencia conforma junto con Saint James y L'Albufera la triada clásica de sitios donde comer buen arroz en Madrid. Grandes sitios, todos ellos referenciados en la Zagat no escrita del pijismo capitalino. Hay que decir en todo caso que, quizá por su condición de 'centro regional', la Casa de Valencia es el más asequible de los tres.

Y para bien. Puedo decir que mi experiencia de hoy en Rosales supera con creces al menos las tres últimas visitas a St. James. Los cinco que estábamos a la mesa (mamá Pilar, el patriarca Gutiérrez, mi hermana, mi señor cuñado Guillermo y un servidor; descuento a la pequeña Lea porque a sus seis meses todavía no está en condiciones, por más que quiera, de comer lo que sus mayores) dimos cuenta para empezar de un gambón rojo como no recuerdo haber comido hace mucho tiempo: pleno de sabor y perfecto de cocción (la última vez en St. James nos los sirvieron crudos, aunque hay que decir que eran tan buenos que casi no nos importó). Andaban también por ahí unas pequeñas sepias tiernas y sabrosas como ellas solas y unos mejillones 'king size' al vapor.

Y ensalada de por medio llegó lo que tenía que llegar. Al sentarnos a la mesa había tenido lugar la bendita controversia acerca del arroz que pediríamos. Mi tío amenazó con sedición cuando oyó a mi hermana pronunciar la palabra 'caldoso'; mi madre, poco partidaria de mestizajes, aun tan ortodoxos como el de la paella valenciana, solicitó sin demasiada convicción que la cosa fuera de pescado. Al final optamos por el clasicismo de la paella valenciana, enriquecida en este caso con el complemento estacional de los níscalos. Y creo que no nos equivocamos. Qué ricas setas, qué tierno garrofó, y sobre todo que gran arroz. Un muy buen caldo detrás y un punto perfecto: durito, como anoche convenimos que nos gustaba Jorge Torregrossa y yo mientras cenábamos en un sitio bien recomendable, Laventura (del que hablaremos un día de estos), después de volver a ver esa asombrosa obra que es Yo soy mi propia mujer, y sobre todo a ese portentoso actor que es Julio Chávez.

Una estupenda comida de domingo. El colofón vino acompañando a los discretos postres: plato al centro con ciruelas, orejones, calabaza escarchada... y porrón de mistela que ilustra este post. Guiño tabernario que diferencia a un sitio como la Casa de Valencia de algunos de los envarados comedores con que comparte el prestigio del hacer buen arroz en Madrid. Ayer Jorge me hablaba de Casa Benigna, que no conozco, pero que por ejemplo forma parte de este 'top ten' del Arroz a banda elaborado por Metrópoli.

Por supuesto, continuará.

'Galeotta' fue la galleta.

2008-11-02T13:53:00.006+01:00

Bueno, sí, todo empezó con unas galletas de canela. Aún me quedo sorprendido pensándolo: a mi la canela nunca me ha gustado. Quizás habría que molestar el destinto y dejar a las galletas el papel de dulce medio…pensar que todo ha ido como tenía que ir y que las galletas fueron el último recurso de la fortuna, ya que llegaron donde no pudieron llegar los sándwiches, los vinos y las fiestas de disfraz, acercando Rachel a “los chicos de la última fila”.

Martínez y yo nos conocimos en un semáforo, justo en frente del Metro ‘Alfonso XIII’, cargados de revistas y libros. Mi español cojeaba más que ahora y Martínez aún se movía en Metro…siglos. Por aquel entonces Rachel era sólo la “empollona de la primera fila”.

Vivo desde años con una especie de enfermedad que me obliga a comer algo (lo que sea…) cada dos horas, al máximo. Si no lo hago, mi cerebro me castiga con la depresión. Ya, debería verme alguien, pero no es este el tema. El punto es que sin mi necesidad de comida nunca habría empezado a robar galletas a la “empollona de la primera fila”. Sí, eran de canela, pero mi cuerpo necesitaba comer…Así fue como las galletas nos unieron y empezó una larga lista de comidas, cenas, meriendas y sobremesas.

Las anécdotas de nuestra amistad irán saliendo y estoy convencido que siempre tendrán algo que ver con un plato, un vino o una sobremesa.

Viuda de Casimiro Díez

2008-10-31T18:19:00.019+01:00

LLueve a mares pero tengo el corazón caliente. He descubierto una tableta de chocolate a la taza de la Viuda de Casimiro Díez. Las onzas son enormes. La textura arenosa.

Cuando era pequeña y tenía hambre no podía esperar a que mi yaya preparase el chocolate caliente y lo comía directamente sacado del envoltorio y sin pan. Me costaba hincarle el diente. Ante mi impaciencia me preguntaba porqué en Sabero no tenían tabletas de chocolate de verdad.

Más de 20 años después ha ocurrido todo lo contrario.

Buscando con deseo un trocito de Chocolate Valor de almendras -mi marca top en chocolates- me he topado con el envoltorio amarillo de la Viuda de Casimiro.

Y me subieron las pulsaciones. Tengo la sonrisa más enorme. Ya no me cuesta partirlo con las manos. Y adoro su textura aunque me cueste tragarlo y se pegue al paladar.

El hallazgo me ha hecho reconsiderar mis meriendas made in Leon en la ribera del Esla, aquellas que viví con mi abuela Aurelia Echevarría. No me gustaban las onzas de la Viuda de Casimiro y consideraba un fiasco los bocadillos de Nocilla que improvisaba con mantequilla y Nesquik (¡ni siquiera era ColaCao! y yo, como todo niño, era muy fiel a las marcas).

Pero las mejores tazas de chocolate espeso las preparaba ella con una cuchara de madera especial que tengo la suerte de conservar, con la misma devoción, que los alemanes guardan el cuchillo para cortar el pan de sus antepasados.

Cuando derrites las onzas de la Viuda de Casimiro con cariño, y lo acompañas con frisuelos hechos en una cocina de carbón, la mesa donde se sirven, se convierte en el cielo prometido.

*A Aurelia... que descanse en paz, y beba muchos chocolates calientes en el cielo.

Donde comen dos...: Exposición de motivos

2008-10-27T23:57:00.021+01:00

Quién nos lo iba a decir: nos conocimos compartiendo sandwiches más o menos insuficientes en el 'recreo de la comida' de aquel Master, y ahora emprendemos esta iniciativa tripera, seguramente inspirada por el magisterio de gastrónomos de fuste de la casa como el desaparecido Xavier Domingo o el multiforme Fernando Point.

Después de aquellos paupérrimos almuerzos nuestra amistad ha discurrido en buena medida por los cauces del buen beber y el buen comer. El apetito y los antecedentes de cada uno así lo exigían. Raquel es un brote vivaz de ese 'lobby' leonés tan poderosamente arraigado en Madrid; de su estirpe le viene el gusto por la comida, aunque sea precisamente en el estómago donde se le suelan agarrar las preocupaciones... Massimiliano es italiano y meridional -pese a que la geografía desafíe esa catalogación: los Abruzos, de donde él viene y cuyos quesos de pastor tanto gustaron a Pla, están estrictamente alineados con Roma-; y esas dos condiciones son suficientes. En cuanto a mí... Algo hay también de asturleonés, y como de lo que se come se cría, supongo que el buen comer sencillito, que en mi caótica casa es de lo poco que siempre se ha respetado, tendrá que ver con esta concupiscencia que en ocasiones me domina.

Pero que el sibaristismo no nos eleve sobre el resto de mortales; eso acaba en un aristocratismo bastante patético. No. A casi todo el mundo le gusta comer bien. De ahí que esta pequeña posta en el hiperespacio nazca, como dirían en misiones -aprovechando que estamos en mes de Domund-, con vocación de servicio. Para paliar, en la medida de nuestras humildes posibilidades, el desamparo de los que parando en tierra desconocida prefieren el bocata a caer en la trampa del menú turístico; para difundir la existencia de los comedores que en nuestro muy corto bagaje hemos descubierto; y si es necesario también para alertar de los sitios indeseables con que nos hemos topado.

Tras mucho insistir, Raquel ha logrado que esta idea de corcho a tres bandas haya fructificado; a ver en qué queda. Esperemos no ser víctimas de la abulia generacional... Al menos el italiano es un tipo constante. Nos encomendamos al espíritu del gran Julio Camba: voluntad, rigor y sentido del humor. Sueño con el día que hagamos un post conjunto del Hispania, mi ciudad esmeralda gastronómica desde que Pumares lo glosara en su enloquecido 'Polvo de estrellas' y objeto de un libro importante de Arcadi Espada. ¡Que así sea, chavales!

(Foto vía Flickr: barvaron)